BERLIN TEGEL

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KLANGAPPARAT

Spröder Minimal Tech , gleichzeitig aber auch ein Soundtrack für mögliche Stimm- und Melodiefindungen : Was der Slovake Gabriel Bernath aka Damolh33 mit seiner ep “Octopus“ beim Netlabel Groovecaffe vorlegt , sind flächige Tabeaux , in welchen es sich gut driften lässt . Passt gut zu den endlosen Rollfeldern des Berliner Flughafens .

Tracklist :

01. Out of the Dark
[link auf mp3-audio im bogbeitrag]

02. Fondle
[link auf mp3-audio im bogbeitrag]

03. Groovecaffe
[link auf mp3-audio im bogbeitrag]

thx to deepgoa

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O DE COLOGNE

Wie eine eine Deckerinnerung tauchte sie plötzlich auf , die sommerliche Reise nach Köln , vermutlich den bevorstehenden Berlin- Trip bemäntelnd . Vom üblichen Stau vor Frankfurt :: Ballett der Flugzeuge :: zum jäh aufragenden Karstgebirge des unvermeidlchen Doms .

Die “vanitas”- Remiszenzen an etwelchen Grabsteinen mussten da direkt tröstend wirken , was freilich die dummdreisten Physiognomien der vier arrgoant von ihren Rossen herabblickenden Hohelnzollern nicht mindert . Preussische Provokation gegenüber den herzensklugen Rheinländern .

Hätten die Hohenzollern eine ähnlich breite Zuchtwahl befolgt , wie sie die Liebesschlösser an der Brücke dokumentieren , wären sie wohl nicht so flugs degeneriert und der erste Weltkrieg womöglich zu verhindern gewesen .

Schliesslich war’s unser Rheinfreund Stan Lafleur , welcher der Redaktion in einer zentrumsfernen Pinte bei gefühlten 33 Kölsch die Liebe zum Topos schluckweise einträufelte .

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KLANGAPPARAT

Da wir mit Köln seit Einigem des hier bereits mehrmals vorgestellte Trio  Brandt Brauer Frick assoziieren , ziehen wir mit Freuden ein Caffeinchen aus dem Kaffeeautomaten , einer unserer liebsten Idiosynkrasien folgend .

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Literatur @ in|ad|ae|qu|at : Der SALON LITTÉRAIRE als www- Galerie für Bild und Text

Salon Littéraire | Leopold Federmair :

Die Traumbrücke

Vor ziemlich genau tausend Jahren schrieb Murasaki Shikibu in Kyoto das “Genji Monogatari”, einen Roman voll von Liebesaffären und Huldigungen an die Schönheit von Kunst und Natur, grundiert von Machtpolitik und mehr oder minder sanfter Männergewalt. Der letzte Teil des Buchs entfaltet die ganze Meisterschaft der Autorin, vor allem in Hinblick auf die Feinheit psychologischer Darstellung. Die tragische Geschichte der Heldin Ukifune – vielleicht die erste Selbstmörderin der Literaturgeschichte – spielt die Schattenseiten der höfischen Gesellschaft der Heian-Zeit in den Vordergrund. Leopold Federmair hat Uji, den Schauplatz dieser Geschichte, besucht.

Der nächste Schritt …

Uji, the town of the tale of Genji, steht in großen Lettern an einer Hauswand gegenüber vom Bahnhof. Tatsächlich spielt nur der Schlußteil des Romans in diesem Städtchen, zu einem Zeitpunkt, da Genji, die Lichtgestalt des Romans, schon lange tot ist und der Sohn seiner letzten Hauptfrau, der von einem Nebenbuhler gezeugte Kaoru, eine Hauptrolle im Geschehen spielt. Kaoru, “der Wohlriechende”, empfindet Uji, knapp zwanzig Kilometer von Kyoto entfernt, heute bequem mit einem Zug der Nara-Linie erreichbar, damals hinter Bergwäldern versteckt und von streunenden Dieben geplagt, als “furchterregenden Ort”. Ukifune, die hier ihr Unglück findet, hat wenigstens Sinn für die Schönheit der Natur – die bis heute erhalten oder sogar, in der Umgebung des Byodoin-Tempels, hervorgehoben, um nicht zu sagen: verbessert, erhöht, vergeistigt wurde.

Der Weg hierher war düster gewesen und dicht von Gräsern und Bäumen überwachsen; aber das neue Haus war hell und licht. Man konnte von hier aus sowohl den Fluß wie auch die Berge prachtvoll übersehen. Ukifune genoß den Anblick sehr…

Es bedarf nicht unbedingt der Erinnerung an den Genji-Roman, um Uji als Ausflugsziel zu wählen. Der Fluß kommt aus einem Tal zwischen lückenlos bewaldeten Bergkuppen, die im Mai den ganzen Reichtum ihrer Grün-Töne entfalten, und wird breiter, ziemlich breit, während er das Städtchen, das damals nicht mehr als eine Ansiedlung von ein paar Häusern und Tempeln aus dem Holz der Wälder war, durchquert, um sich dann in flacheres Land zu ergießen.

Die Brücke, in der letzten Kapitelüberschrift des Monogatari als “Traumbrücke” bezeichnet, verbindet die beiden Stadthälften; auf ihr herrscht jetzt am Nachmittag dichter Verkehr, die Autos fahren im Schrittempo. Seit jeher war die Brücke genau an dieser Stelle; dem Auskunftsschild zufolge wurde sie vor kurzem im alten Geiste, die natürliche Umgebung respektierend, neu errichtet, wobei das besonders harte Holz einer hiesigen Zedernart verwendet worden sei. Flach liegt die Brücke über dem Fluss, das Wasser kämmend: so sieht es aus der Ferne aus. Nicht sehr tief, dieses Wasser; spaziert man jedoch am Ufer flußaufwärts, wird man gewahr, wie reißend die Strömung ist, an vielen Stellen, die manchmal durch steinerne Abstufungen entschärft sind.

Ob der Tod gewiß war, wenn sich eine Frau, wahrscheinlich Nichtschwimmerin, da hineinstürzte? Ob der Fluß den bewußtslosen Körper vielleicht nach kurzer Zeit im Flachen ans Ufer spülte? Wie hatte Ukifune die schwere Stunde “wirklich” überstanden?

Die Schilderung, oder besser: die andeutende Erzählung konnte nur im Unwirklichen schöpfen, sie konnte nur “surrealistisch” sein, weil Ukifune in jenem Moment aus der Wirklichkeit stürzte. Wie alle Selbstmörder (vermutlich, denn wer weiß das schon…).

Als dann der Morgen dämmerte, blickte sie auf den Uji-Fluß hinaus, und es war ihr mehr zum Sterben zumute als einem Schaf, das zur Schlafbank geführt wird.

Auch der Widerspruch des Selbstmörders, der ihn dazu bewegen könnte, von der letzten Handlung – dem buchstäblichen Hand-an-sich-Legen – abzusehen, blitzt auf.

Ach, dachte sie, was wird dann auch Kaoru, der mir ewige Liebe gelobt hat, von mir denken, wenn ich mich in den Fluß stürze?

Noch im letzten, nein, im vorletzten Augenblick sorgt sich Ukifune darüber, was die Leute denken könnten und welche Unannehmlichkeiten sie diesem oder jenem unter den Weiterlebenden bereiten könnte. Die Scham sollte sie überleben; die Hülle der Scham treibt dahin auf den unruhigen Wassern des Flusses. Wenn Ukifune tot sein wird, wird sie gar nichts mehr denken, die Gesellschaft wird mit ihr ertrunken sein, es wird alles egal, alles ausgelöscht sein: endlich das Nichts. Der Widerspruch des Selbstmörders ist nicht weniger tief als der des Ruhmbegierigen. Die Nachwelt wird über ihn reden, aber er wird von dieser Rede kein Wort genießen können. Also wozu nach Ruhm streben? Und warum Hand an sich legen?

Schreindach in Uji

Ich lese noch einmal die Passage, wo Ukifune sich an jene Nacht zu erinnern versucht. Lange konnte sie sich gar nicht erinnern; in dieser Zeit hat sie die Vorteile der Vergeßlichkeit entdeckt und spielt, wenn es ihr nützt, die Erinnerungslose. Wirkliches und fingiertes Vergessen verschränken sich zu einem kaum entwirrbaren Geflecht, das der bedrängten Frau Schutz geben kann.

Ich war offenbar entschlossen, dachte sie tastend, nicht mehr länger auf dieser Welt zu leben, und stürzte mich in den Fluß. Aber wie kam ich dann hierher?

In ihrer Verzweiflung hatte sie die Flügeltür des Hauses geöffnet. Es wehte ein heftiger Wind, und das wilde Rauschen des Flusses machte ihr Angst. Sie verließ die Veranda, daran erinnert sie sich, aber dann stürzte sie – nicht in den Fluß, sondern in ein Geisterreich. Die Erzählung schwankt, sie vermag nicht zu klären (und die Autorin will wahrscheinlich nicht klären), ob sich Ukifune nun “wirklich” in den Fluß gestürzt hat oder ob sie vorher von jenem Dämon, einem “Mann von wunderbarer Schönheit”, in dem sie einen Moment lang Niou, den ihr nachstellenden Weiberhelden, zu erkennen glaubt, umarmt und entführt worden ist – entführt in eine andere Welt, in der die Vernunftgesetze nicht gelten.

Nach der Interpretation des Priesters, der sie später bei sich aufnehmen wird, hat ein Baumgeist sie in die Lüfte gehoben, vielleicht – das ist mein Vorstellungsbild – in dem Augenblick, als sie von der Brücke sprang: gerettet. Zum Weiterleben verdammt. Mit der Geste der Selbsttötung geschieht ein letzter, wenngleich halluzinierter Liebesakt. Zwang oder Freiheit, Lust oder Gewalt – die Ambivalenz bleibt als Schwebezustand, ehe die Frau in geistige Verwirrung sinkt, aus der sie nur langsam wieder auftauchen wird.

Der buddhistische Byodoin-Tempel wurde 1052 gegründet, also ein Halbjahrhundert nach der Niederschrift des Genji Monogatari. Die Shinto-Schreine auf der anderen Seite des Flusses, am Fuß des Berges, halb in den Wald gebaut, sind älter, Ukifune hat sie zweifellos öfters besucht. Die buddhistische Seite wirkt, wie zu erwarten, vergeistigt – eine Folge jahrhundertelanger, respektvoller, aber auch entschlossen eingreifender Pflege der Natur. Geht man auf den Kieswegen hier, an den Käfigen mit den Kormoranen vorbei, die, eine Touristenattraktion, im Herbst zum Fischen eingespannt werden, dahinter das Dach der Phönix-Halle, deren Eleganz jener des goldenen Tempels in Kyoto nicht nachsteht, hat man das Gefühl, zugleich hier zu sein und anderswo, abgehoben, schwebend, in einem geistigen Raum, der den Naturraum unsichtbar begleitet.

Vielleicht ist dieser Zustand demjenigen Ukifunes, als sie nachts das Haus verließ, gar nicht so unähnlich; allerdings ohne Verzweiflungsdramatik, bei Tageslicht, heiter, abgewandt von der Welt und zugleich in ihr, ein kostbares Gleichgewicht, nach dem die Figuren des Monogatari streben (und das sie so selten erreichen).

Der selbe Fluss …

Primitiv im Vergleich dazu die Shinto-Schreine. Erdgebunden. Vorsätzlich einfach, wirkliche oder gespielte Naivität (manchmal ein Schmunzeln bei den Schrein-Besuchern, auch bei den Priestern). Winzige Hütten mit Heiligtümern, eine Steinstatue oder nur ein Stein, aus dem die Figur nicht eigens hervortritt; ein trüber Rundspiegel, ein Seilende, ein Glöckchen. Die Dächer aus Baumrindenstücken, schindelartig, von Moosen verschiedener Farbe bedeckt. Auch die Hauptgebäude haben diese Rindendächer, aber man sieht sie nicht von oben, kann sie nicht berühren. Der Wald am steil ansteigenden Berghang ist gemischt, hohe Laubbäume, dazwischen vereinzelt Bambusstangen, fast ebenso hoch. Genug Zwischenraum für ein schimmerndes Dunkel.

Auf dem Kiesplatz vor der Holztribüne, auf welcher der Hauptschrein ruht, zwei spitze Zylinder aus Sand oder sehr kleinen Kieseln, fast geometrisch perfekt (fast buddhistisch?), die an Frauenbrüste erinnern. Weiter hinten dann noch ein Steinhaufen, kleinere Steine, die gar nichts Besonderes haben, auf und um einen Felsbrocken, einem Findling. Der Schrein, als Niederlassung, verbirgt sich. Das Heiligtum tritt nicht hervor, sondern verweist auf das, was immer schon ist.

Gegen Abend habe ich den JR-Zug zurück nach Kyoto genommen. Es sind die alten, grasgrünen Waggons, die ich früher oft in Osaka gesehen, seltener benutzt habe. Ganz in der Nähe verläuft die Keihan-Linie, die in einem Buch von László Krasznahorkai gewürdigt wird. Ein Zen-Buch, in all seiner Vagheit, unbekümmert um heutige Wirklichkeit, von der nur wenige Elemente wie durch einen Filter in die Welt der Fiktion eindringen.

Der Keihan-Zug fuhr mit quietschenden Bremsen ein. Er hielt vor dem leeren Bahnsteig, die Türen öffneten sich, aber niemand stieg aus, niemand stieg ein, und so gingen die Türen bald wieder zischend zu, der Beamte blickte pflichtgemäß den Bahnsteig entlang, zuerst nach links, dann nach rechts, worauf er mit der Kelle winkte, den Knopf im Signalkasten drückte und sich zuletzt zeremoniell tief verniegte und in dieser Stellung blieb, reglos und diszipliniert, bis der Zug die Station verlassen hatte und nordwärts in Richtung Shichijo verschwunden war, um nach Kyoto zurückzukehren, in die wundersame Stadt, in der jetzt gerade irgendwo etwas ganz Schlimmes geschehen war.

Und jetzt fahren zahllose Grüppchen von Jugendlichen in Schul- oder Sportuniform in den grasgrünen Waggons, zwischen Häuschen und Ziegeldächern, Werkzeugschuppen und Baumgruppen, Bahnübergängen und Straßenecken mit Kurzwarengeschäften, ein alter Kühlschrank unter dem Vordach neben dem Eingang, zwischen Wellblechhütten und Kleinstfriedhöfen und Plakaten von Politikern, älteren Männern mit großen Brillen, und Schülergrüppchen und Radfahrern, die sich zwischen Abflußrinne und Parkzaun zwängen.

Es ist alles voll, quirlige Wirklichkeit, jung und alt. Und dann rumpelt es, und wir fahren in das Gleisfeld ein, das ich wenig später aus dem vierzehnten Stock des Hotels Granvia sehen werde, mit drei schmuddeligen Lokalzügen in diese Richtung und dem grellweißen Shinkansen in die andere, und viele Leute werden sich verneigen in dieser phantastisch schönen, gewaltigen und lieblichen Bahnhofswelt, sie werden sich voreinander verneigen und gegeneinander und vor der Leere, und meine kleine Tochter wird den Kopf noch tiefer neigen, bis zum Teppichboden, den auch schon ihre Handflächen berühren, und sie wird einen Purzelbaum schlagen inmitten der disziplinierten Förmlichkeit, an die sich die Leute, kaum einer verzieht die Miene, weiterhin halten werden, als sich das Mädchen grinsend vor ihren glänzenden Schuhen aufrappelt.

Ukifune vor der Brücke mit Betonmischwagen und Autobus

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LITERATUR

Die einzige lieferbare deutsche Ausgabe des Genji-Romans ist eine Übersetzung der veralteten und lückenhaften amerikanischen Übersetzung von Arthur Waley (Murasaki Shikibu: Die Geschichte vom Prinzen Genji. Frankfurt am Main, Insel 1995). Vergriffen ist Oscar Benls 1966 im Manesse Verlag erschienene Übersetzung aus dem Japanischen. Gute Übersetzungen in englischer Sprache gibt es von Edward Seidensticker (1976) und Royall Tyler (2001).

FOTOS

Nr. 1 wurde von Ryuta Kobayashi aufgenommen, die übrigen von Leopold Federmair.

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Leopold Federmair – Bio-Bibliographie

Bisher auf in|ad|ae|qu|at :

• Das Chandos- Problem . Ein Spaziergang mit alten Hüten ( Zu Peter Waterhouse ) | espace d’essays |
• Entrückung – Fabjan Hafner auf den slowenischen Spuren Peter Handkes ( Besprechung ) | espace d’essays |
• Genies , Geheimfiguren und gewandte Schreiber . Über die neue argentinische Literatur und einige Vorläufer | espace d’essays |
• Eine Reise nach Matsuyama
• Hiroshima – Ein Gespräch über Bäume
• Der Schatten über Yukikos Auge ( Junichiro Tanizaki : Sasameyuki )

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Salon Littéraire | Dieter Sperl :

Postkarte | 05

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Dieter Sperl ( Bio- Bibliographie )

• Postkarte 01
• Postkarte 02
• Postkarte 03
• Postkarte 04

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Die von Andreas Weigel gestaltete Fotoausstellung über James Joyce und seine Familie in Bregenz, Feldkirch und Salzburg wird bis 31. August verlängert .

James, Lucia und Nora Joyce sowie Mathilde Wönecke, Sommer 1932, Feldkirch
(Mit freundlicher Genehmigung der Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University)

• Fotoausstellung zu James Joyces mehrwöchigen Österreich-Aufenthalten , kuratiert von Andreas Weigel . Volkshochschule Hietzing , 1130 Hofwiesengasse 48 – Seit 8. 6. bis 31. 8. 2011

>>> Zum Artikel ( Bloomsday 2011 )

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Salon Littéraire | Leopold Federmair :

Eine Reise nach Matsuyama

Die japanische Inlandssee zwischen der Hauptinsel Honshu
und der kleineren Insel Shikoku ist von zahllosen noch kleineren
Inseln und Inselchen übersät.

Interessant, so ein U-Boot. Auch für ein noch nicht dreijähriges Mädchen, das im Sommerkleid durch die engen Gänge läuft, auf die zahllosen Gestänge, Meßuhren, Tasten und Knöpfe zeigend. “Was ist das? Und das?”

Keine Ahnung, wie so ein U-Boot funktioniert. Es funktioniert auch nicht mehr, läuft gar nicht aus, ist gestrandet neben dem Großkaufhaus Youmetown, dessen künstliche Kühle man aus der Augusthitze kommend durchquert, um auf dem im Freien weiterlaufenden Hochweg die Anlegestelle für die Schiffe nach Matsuyama zu erreichen. Japan ist keine Kriegsnation, es hat nicht einmal eine Armee, nur “Selbstverteidigungskräfte”. Im Hafen von Kure, Präfektur Hiroshima, der im Juli 1945, wenige Wochen vor dem Atombombenabwurf, von der amerikanischen Luftwaffe zerstört wurde, liegen graue Kriegsschiffe. “Langweilig”, sage ich zu meiner Tochter mit Bezug auf die Tarnfarbe. “Überhaupt nicht”, entgegnet sie mir.

Trotz aller Friedenspolitik ist das öffentliche Interesse an Kriegstechnik ungebrochen. Es gibt Stimmen, die nach einer Atombewaffnung des Landes rufen, schließlich spiele Nordkorea in nächster Nähe mit seinem nuklearen Arsenal. Und überhaupt, warum dürfen die Amerikaner solche Waffen haben, wir aber nicht? Diese Logik läßt sich nicht brechen, allenfalls ersetzen durch die Frage: Warum überhaupt Atomwaffen? Mayuko wird mich später – nicht im U-Boot, sondern auf der Burg von Matsuyama, wo Besucher Samurai-Rüstungen anlegen, um sich darin photographieren zu lassen – fragen, was ein Samurai ist, und in der Folge, was Krieg ist. Ich versuche zu antworten: “Krieg ist Streit.” Was Streit ist, versteht meine Tochter. “Ein ernsterer Streit als im Kindergarten, mit vielen Toten.” Auf einem der Plätze innerhalb der Festungsmauern werden Kampfspiele vorgeführt, zwei junge Frauen in roter Rüstung gegen viele schwarze Männer. Natürlich siegen die Frauen, die Männer liegen wie in einer Shakespeareschen Schlußsszene auf dem Boden.

“Warum sind sie hingefallen? Stehen sie nicht mehr auf?”
“Doch, sie stehen wieder auf, sie sind nicht wirklich tot, es ist nur ein Spiel.”

Manchmal frage ich mich, wie stark oder schwach der militärische Stärke begehrende Nationalismus in Japan wirklich ist. Vor kurzem habe ich hier, in einem Städtchen der Präfektur Hiroshima, um halb sechs Uhr früh in einem Klubhaus eine Versammlung von älteren Leuten gesehen, eine Frau hielt eine ernste Rede, ein weißes Stirnband mit rotem Kreis um den Kopf gebunden. Opas und Omas, Onkeln und Tanten (wie man alte und weniger alte Leute in Japan nennt). Meine Frau war unlängst beim Vortrag eines rechtskoservativen Schriftstellers in Hiroshima, etwa 1300 Zuhörer, sagt sie, und 200, die gegen die Veranstaltung lautstark protestierten. In einem seiner Bücher, die ich nicht lesen kann, sind Fotos, darunter das berühmte von Yukio Mishima, wie er vor den Soldaten einer Kaserne, die er kurzfristig mit seiner nationalistischen Truppe besetzt hat, eine Rede hält: weißes Stirnband, roter Kreis. Mishimas “Putschversuch” im Jahr 1970, der mit seinem Selbstmord endete, ist eine alles in allem groteske Episode der japanischen Geschichte geblieben. Oder?

Jede japanische Stadt, die auf sich hält, besitzt eine mehrstöckige Burg.
Wenn sie, wie die Burg von Hiroshima durch die Atombombe,
durch höhere Gewalt ausgelöscht wurde, baut man sie einfach neu.
Die Burg von Matsuyama, im 17. Jahrhundert erbaut, ist eine der
wenigen, die nie zerstört wurden.

Friedliche See, heute, bei Windstille; friedliches Schiff, das seine weiße Spur über die glatte Fläche zieht. Setonaikai, harmonischer Raum, erfüllt von Landzungen und großen Inseln, Buchten und winzigen Inselchen, Waldrücken, Kais und Häuserzeilen, Sandstränden und Befestigungesmauern. Die Überfahrt, knapp zwei Stunden, erinnert mich an die Fahrt im Marmarameer von Istanbul zu den Prinzeninseln, die wir im letzten Sommer öfters machten. Wie damals haben wir die Wahl zwischen Schnellboot und langsamer Fähre, und wie in der Türkei ist nur die langsamere Variante eine wirkliche Reise, auf der man die Meerluft riechen, die Küstenstreifen mit dem Auge abtasten, die Fortbewegung ermessen kann. Vielleicht gibt es für den praktisch denkenden Japaner aber zwei andere Gründe, auf der Fähre zu reisen: erstens, man kann das Auto mitnehmen; zweitens, die Fähre bietet großzügige Räume für Kinder, mit Teppichböden und Spielzeug. Ein dritter Grund: wer bequem schlafen will, legt sich auf den Teppich, betretbar natürlich nur ohne Schuhe.

Viele Japaner wollen schlafen, sobald sie nicht arbeiten müssen, manchmal habe ich den Eindruck, der Rhythmus Arbeiten-Schlafen würde ihnen genügen. Ein Paar habe ich auf der Fähre beobachtet, Opa und Enkelin, ein etwas zehnjähriges Mädchen; der Mann breitete soviel Zeitungspapier auf den Teppich, daß zwei Körper darauf Platz hatten, und dann legten sich die beiden wortlos hin – ob das bedruckte Papier sauberer ist als der täglich mehrmals gesaugte Teppich? – und schlossen die Augen, die sie während der ganzen Überfahrt nicht mehr öffneten. Folgsame Enkelin! Ob sie wirklich so müde, so desinteressiert war? Oder ist die Fahrt für die beiden Routine, das Meer langweilig, viel zu oft gesehen? Tatsächlich aber stelle ich beim Vergleich mit meiner Tochter immer wieder fest, wie viele Kinder hier ihre Lebenslust zäumen, gezäumt bekommen, wie Zombies erscheinen, lebend Tote schon in diesem frühen Alter, lange vor dem Eintritt in das tötende Berufsleben.

In letzter Zeit hat sich Mayuko zur Regisseurin entwickelt. Sie entscheidet, ob und welches Spiel gespielt wird, wo sich die Spieler zu postieren haben, welches ihre Rolle ist, wann es zu einem Wechsel kommt. Meistens sind die Kinder – auch die Erwachsenen, wenn sie ins Spiel gebracht werden – froh darüber, aber manchmal frage ich mich, ob die kleine Regisseurin nicht zu selbstbewußt, ja, schon ein bißchen eingebildet ist. “Erst zwei Jahre alt, und schon kann Mayuko das und das…”: sagt nicht ihr Vater, sondern sie selbst. Bald wird sie als arrogant gelten, wie ihr Vater, der freilich nie soviel Selbstbewußtsein besaß. Auf der Hinfahrt nach Matsuyama lief Mayukos Theater fast zwei Stunden lang wie geschmiert, während draußen Licht, Wasser und Land miteinander spielten. Auf der Rückfahrt trafen wir dann auf eine Familie, die ständig über Mayuko lachte. Anfangs gefiel ihr das noch, aber nach einer Weile kam sie zu mir und flüsterte: “Die lachen immer so blöd, ich spiele nicht mehr mit ihnen.” Passives Konsumverhalten kann sie nicht leiden, die Leute müssen schon selbst etwas tun. Später habe ich den Vater dieser Familie und neben ihm seinen Sohn in der Spielecke vor einer der slotmachines angetroffen. Mayuko mag das Geflunker dieser Maschinen auch; oft versuche ich, sie daran vorbeizulotsen; andererseits überlege ich, doch einmal einen gemeinsamen Erkundungsgang in eine Pachinkohalle zu machen. (Bei der Hinfahrt fanden wir auf dem obersten Deck der Fähre einen kleinen Raum, in dem nichts als slotmachines und ähnliche Apparate waren. Daneben ein Fitneßzimmer, wo man mit Blick auf das Meer Standfahrrad fahren konnte.)

Gegen Ende unserer Rückreise begab sich Mayuko ins zweite Kinderzimmer. Dort war eine Familie mit einem schon etwas größeren Mädchen und einem Buben, noch ein Baby – würde Mayuko jedenfalls sagen. Für kleine Kinder, die keine Säuglinge mehr sind, ist diese Unterscheidung wichtig. Ab und zu fällt es Mayuko ein, Baby zu spielen – das geht nur, wenn der Unterschied zwischen akachan und onechan klar ist. Der kleine Bub war von seiner Mutter geweckt worden, aber er wollte lieber weiterschlafen. Er weinte, und Mayuko versuchte, ihn zu trösten, streichelte ihn, schlug ihm Spiele vor. Es nützte nichts, und eine Zeitlang war Mayuko darüber traurig. Von dem Mädchen bekam sie einen Papierfisch zum Aufblasen, ein traditionelles japanisches Spielzeug. “Wir haben es selbst geschenkt bekommen”, sagte die Mutter. Die Familie, von der Insel Shikoku stammend, war zum ohakamairi gefahren, zum Totengedenken auf dem Friedhof. Nicht wenige Japaner bewegen sich überhaupt nur zu diesen traditionsbezogenen Gelgenheiten von ihrem Wohn- und Arbeitsplatz fort. Der Vater der Familie war allem Anschein nach Jahrzehnte älter als seine Frau – Zahnlücken, zerfurchtes Gesicht, ein wenig gebückt, Kleidung und Gesten aber viel jünger wirkend. Ungewöhnlich in einem Land, wo die Familien eifrig danach streben, einem Standardmodell zu entsprechen.

Dogo Onsen: das über heißen Quellen errichtete Holzgebäude soll Hayao Miyazaki
zu seinem Film “Chihiros Reise ins Zauberland” angeregt haben. Im August geht es
in Dogo Onsen genauso turbulent zu wie im Aburaya in Miyazakis Zauberland.

Shiki Masaoka, in Matsuyama geboren und aufgewachsen, war ein Autor, der die traditionelle Form des Haiku erneuerte, an Tuberkulose erkrankte und mit fünfunddreißig starb. Als Natsume Soseki, ein früher Klassiker der modernen japanischen Erzählliteratur, 1895 in Matsuyama als Gymnasiallehrer arbeitete, freundete er sich mit Shiki an und ließ sich von ihm in die Kunst des Haiku einführen. Über sein Jahr in Matsuyama hat Soseki einen Roman geschrieben; eine Szene beschreibt, wie der Titelheld Botchan mit einer kleinen Eisenbahn zur Schule fährt. Eine solche Eisenbahn aus der Meiji-Zeit hat man in Matsuyama nachgebaut, sie dient als Touristenattraktion, erfreut vor allem Kinder und bringt Reisende vom Stadtbahnhof nach Dogo Onsen am Rand der Stadt (man kann auch die normale, schnellere und klimatisierte Straßenbahn nehmen). Die Zukunftsplaner von Matsuyama wollen aus der Stadt ein Freilichtmuseum machen, mit der alten, mehrstöckigen Burg und dem immer noch dicht bewaldeten, mit Seilbahn und Sessellift ausgestatteten Berg, auf dem sie steht, im Zentrum.

Die Literatur ist bei dieser Art der Stadterneuerung der wichtigste Stichwortgeber. Natürlich werden die Werke auf diese Weise verniedlicht und auf ein Konsumgut reduziert. Andererseits verbietet dies nicht eine ernsthafte Lektüre der Werke, die im Falle Natsume Sosekis meistens von Humor gesättigt sind. Die Stadt Matsuyama folgt mit ihrer politischen Entscheidung einem Trend, der nicht auf Japan beschränkt ist: statt Geschichte zu machen oder einfach nur zu leben, ohne sich sonderlich um das “große Ganze” zu kümmern, lebt man in und von der vergangenen Geschichte. Wir Österreicher, die wir die Last der Kulturgeschichte besonders spüren, kennen diese Verlockung. Ein bißchen anders, gemächlich und dynamisch zugleich, wirkt solches Verhalten in der doch recht entlegenen japanischen Provinz Ehime. Vielleicht agiert man dabei ja im Sinne Kenzaburo Oes, des Nobelpreisträgers, der hinter den Bergen und in den Wäldern aufgewachsen ist, in Kochi, ebenfalls auf der Insel Shikoku. Oe, der längst in Tokyo wohnt, in seinen Romanen aber immer wieder nach Shikoku zurückkehrt, hat die japanischen Randgebiete oftmals gegen den herrschenden Tokyo-Osaka-Dualismus ins Spiel zu bringen versucht. Ich weiß nicht, ob man ihn selbst an seinem Herkunftsort bereits zum Genius loci gemacht hat. Diese Untersuchung behalte ich einer anderen Reise vor.

Mayuko und ich sind also durch das allgemeine Museum spaziert, haben die Seilbahn genommen, sind die steilen Holztreppen bist ins oberste Geschoß der Burg hochgestiegen, haben den Blick zum Meer in der Ferne schweifen lassen, haben das ehemalige Haus von Shiki Masaoka wenigstens von außen gesehen, sind danach im Botchan-Zug gefahren und haben erschöpft das Hotel aufgesucht, wo wir wenige Schritte hinter dem großen öffentlichen Onsen-Gebäude ein Zimmer reserviert hatten. Dieses nicht allzu teure Hotel zeugt durch sich selbst, ohne museale Anstrengung, von einer anderen vergangenen Größe Japans, nämlich der des Wirtschaftswunders der Jahrzehnte nach dem zweiten Weltkrieg. Nicht gleich nach der Katastrophe, aber in den sechziger und siebziger Jahren wurden zahlreiche Erholungsstätten vor allem in der Nähe von Thermalquellen, die das Land überziehen, gebaut, alte Traditionen mit moderner Technik, feinsinnige Ästhetik mit häßlichen Betonklötzen und Asphalt kombinierend. Diese Einrichtungen wurden und werden sorgfältig gewartet; trotzdem hat die Zeit hier deutlichere Spuren hinterlassen als an den viel älteren, aus Holz errichteten Gebäuden. Mir gefällt dieser leise Verfall, den die Bemühungen des Personals und der Besitzer nicht gänzlich aufhalten können. Sie selbst, Besitzer und Personal, sind mit den Dingen gealtert. Ein klobiges altes, schwarzes Telephon, das pfeift, wenn man den Hörer nicht richtig auflegt; abgestoßene Tischkanten, sich lösendes Furnier; großer Speisesaal mit ich weiß nicht wievielen Tatami, verlassen wirkend trotz der frühstückenden Gäste. Als wären das Land und seine Bewohner aus den alten Modernisierungsszenarien herausgewachsen, ohne sich ganz davon trennen zu können.

Mann mit Zigarette und Kaffeedose,
das Meer betrachtend.

Unsere Erschöpfung verwandelte sich in eine angeneme Abendmilde, als wir das öffentliche Onsen aufsuchten. Das 1894 ganz aus Holz erbaute, im Stil buddhistischer Tempelarchitektur gehaltene, vielteilige und mehrstöckige Gebäude, das zahlreiche Besucher im Yukata oder Djinbei betreten, nachdem sie sich die Geta von den Füßen gestreift haben, wird in dieser Jahreszeit hauptsächlich von Touristen – Japaner, kaum Ausländer – frequentiert. Der Vorplatz besteht aus Steinquadern, an den Außenwänden sind einfache Bänke aus Bambus, und eine einzelne, aus dem sogenannten Botchan-Zimmer ganz oben mit Händen zu greifende Trauerweide an einer Ecke der Fassade gibt dem etwas streng wirkenden Ensemble durch ihr lichtvolles Grün eine weiche Note. Dringt man ins Innere des Gebäudes vor, bewegt man sich in einem Labyrinth von Gängen und Winkeln, Treppen und Räumen, deren Wände von Kästchen (für Schuhe, Kleidung) gebildet werden. Der große Aufenthaltsraum liegt im ersten Stock, alle Schiebtüren stehen offen, ein wenig hat man das Gefühl, auf den Tatami im Freien zu sitzen. Viele Paare, die Geschlechter werden erst im Bad getrennt; auch Kinder, aber Mayuko ist die kleinste. Alle legen, bevor sie, zu den Warmwasserbecken gehen, einen Yukata an, geben ihre Kleider und Habseligkeiten in einen Korb, warten eine Weile, plaudern. Im Männerbad ist Mayuko das einzige Mädchen. Mir ist das egal, ich glaube nicht, daß das für irgendwen eine Rolle spielt. Japaner fragen oft, ob wir Europäer denn überhaupt in ein Onsen gehen könnten, dort seien doch alle nackt, und die kulturellen Gepflogenheiten seien eben verschieden. Was mich betrifft, so habe ich mich in einem Onsen nie eingeschränkt oder beschämt gefühlt – im Gegenteil. Eher scheint mir, daß die meisten Japaner auch im Nacktbad etwas von ihrem Schamgefühl behalten, indem sie ein sehr kleines Badetuch ins Wasser mitnehmen, es sich auf den Kopf legen, während der Körper eintaucht, und es sich notdürftig vor den Körperteil halten, den wir als “Scham” bezeichnen, wenn sie wieder heraussteigen. Mir ist das Tuch im Wasser lästig, ich verzichte darauf.

Mayuko war das Wasser in Dogo-Onsen zu heiß. Mir eigentlich auch, aber ich habe die Zähne zusammengebissen, nach einer Weile gewöhnt sich sogar mein empfindlicher europäischer Körper an die 44 – oder wieviel? – Grad Celsius. “Geh du hinein”, verlangte Mayuko von mir. Sie lief unterdessen zwischen nackten Männerkörpern umher, füllte Holzzuber mit Wasser, spritzte und plantschte. Am nächsten Tag sind wir vor sechs Uhr aufgestanden, danach hatten wir das kleine Onsen in unserem Hotel – weniger elegant natürlich, aber das Becken und der wasserspeiende Löwe dem in dem alten Gebäude recht ähnlich – ganz für uns… Mayuko wird des Plantschens nicht so schnell müde.

Als wir in den großen Aufenthaltsraum zurückkehrten, brachte uns eine Bedienstete grünen Tee und Senbei, eine Art von Keksen. Dieser nicht mehr jungen, aber auch nicht wirklich alten Frau rann der Schweiß übers Gesicht. Im August herrscht zugleich mit der schwülen Hitze ein äußerst reger Onsen-Betrieb. Als drei Münzen zu Boden fielen, hob ich sie auf und drückte sie der Frau, die sie zuerst gar nicht als “ihre” erkannte, in die Hand. “Eine harte Arbeit”, sagte ich, und sie antwortete, dankbar für meine Bemerkung, mit einem gedehnten japanischen Ja: sodesuneee. Ich glaube, daß kaum je ein Besucher der Mühe dieser Frauen Beachtung schenkt; der Dienst wird höflich angenommen und bedankt, aber für selbstverständlich gehalten. Nachdem wir Tee und Senbei zu uns genommen hatten, lief Mayuko zur Veranda und schlug vor, daß wir uns dort auf Kissen setzten, den Blick auf den Platz unten und die Häuser gegenüber gerichtet. Es ist eine eigene, sanfte Wollust, wenn man, in einer solchen Welt aufgehoben, das Treiben in einer ganz anderen verfolgt.

Ich weiß nicht, ob es normal ist, daß Mayuko in einem fort auf Bewunderung stößt. Ein österreichischer Freund, der Japan gut kennt, meinte, Kinder würden hier von vornherein als Wunderdinge betrachtet (“kleine Kunstwerke”, wie ein argentinischer Autor neulich zu mir sagte). Andererseits höre ich oft die in resigniertem Tonfall, als seien Japaner nicht fähig, hübsche Kinder zu erzeugen, vorgetragene Meinung, half, also japanisch-ausländische Mischlinge, seien eben hübscher. Ich habe Mayuko vorgeschlagen, das nach meinem Empfinden abschätzige (aber nicht so gemeinte) Wort durch double zu ersetzen, das entspreche den Tatsachen: Mama Japanerin, Papa Österreicher. Ich glaube allerdings nicht, daß doubles grundsätzlich hübscher sind als – nennen wir sie, dieses eine Mal, singles. Sowohl bei diesen als auch bei jenen habe ich unschöne Exemplare kennengelernt (was nichts daran ändert, daß ich die Ansicht jenes argentinischen Autors teile).

Jedenfalls, was ich erzählen will: Der weißhaarige ojichan vom Hotel hatte uns ein Restaurant empfohlen, das wir dann nicht gleich fanden. Wir schlenderten weiter, und Mayuko machte vor einem kleinen Lokal halt, sie beschloß, daß wir hier essen würden. Es war ein Ramen-Geschäft, der Abend noch relativ früh, keine Gäste. Wir setzten uns, und noch bevor ich die Speisekarte in die Hand nehmen konnte, kam der Koch oder Besitzer (vermutlich beides) zu uns und gab Mayuko mit einem schlichten “Für das hübsche Mädchen” einen Tausend-Yen-Schein. Ich hielt das zuerst für einen Scherz, vielleicht war die Banknote nicht echt. Ich bestellte, das Essen erwies sich als gut, zweimal bekamen wir grüne, leicht gesalzene Bohnen, als Geschenk des Hauses; als eine Familie, erst die zweite Kundschaft an diesem Abend, den Nachbartisch besetzte, schenkte Mayuko dem kleinen Mädchen ein paar von den Bohnen. Am Ende zahlte ich und ließ den Tausend-Yen-Schein auf unserem Tisch zurück. Die Kellnerin kam und drückte ihn Mayuko – nicht mir, ich hätte ihr die Hand entzogen – in die Hand. Der Preis von 2200 Yen, den wir für Speis und Trank bezahlt hatten, war mir unverständlich, aber ich hatte keine Lust, viele Gedanken darauf zu verschwenden. Ich hatte zwei Bier getrunken, Alkohol ist in Japan ein bißchen teuer, ich hatte mich nicht eigens erkundigt, doch so oder so, wenn ich nachzurechnen versuchte, kam ich nie und nimmer auf diese Zahl. Überhöht, ja, aber nicht sehr. Hatte der Besitzer vielleicht jene 1000 Yen auf die Rechnung gesetzt? Dann wäre der Preis zu niedrig gewesen. Wollte er uns unausgesprochen einen kleinen Rabatt geben? Alles war möglich; ich beendete meine Grübelei. Als wir am Onsen-Gebäude vorbeispazierten, fragte mich Mayuko, was sie mit dem Geldschein machen könne.

“Etwas kaufen”, sagte ich.
“Was zum Beispiel?”

Sollte ich jetzt Waren nennen, deren Preis diesem Betrag in etwa entsprachen? Sollte ich ihr vorschlagen, ein Zukunftssparbuch zu eröffnen, wie es meine Verwandten einst für mich getan hatten? Zum Glück wurde Mayuko das Thema bald langweilig. Den Geldschein trug sie mehrfach gefaltet als eine Art Trophäe nach Hause. Am nächsten Tag hatte sie die Geschichte vergessen, sie sagte, indem sie auf den Tisch wies: “Papa, du hast das Geld da verloren.”

Da ich Mayuko versprochen hatte, mit ihr im Meer zu schwimmen – “ein bißchen schwimmen”, sagte sie, denn das große, unruhige Wasser ist ihr ein bißchen unheimlich -, fragte ich den ojichan, welchen Ort er dafür empfehlen könne. Er beriet sich mit seiner Frau, diese schrieb in zögernden lateinischen Buchstaben “Baishinzi” auf einen Zettel, daneben die chinesischen Zeichen. “Baishinji” mußte es richtig heißen, das war mir klar, der Ort war nach einem Tempel benannt. Wir nahmen wieder den Botchan-Zug, stiegen beim JR-Bahnhof aus – ein Irrtum. Ich fragte nach dem Zug nach Baishinji, Takahama-Linie. Der Bahnhofsbeamte verstand nicht gleich. “Haishinji?” sagte er. Ich zeigte ihm den Zettel, auf den die Frau im Hotel geschrieben hatte. “Haishinji”, wiederholte er nachdenklich. In Warheit war die richtige Lesung doch Baishinji; derlei Ungewißheiten bei Orts- und Personennamen sind in Japan alltäglich. Der Mann erklärte mir, das sei eine andere Linie, ein anderer Bahnhof: nicht JR (Japan Railways), sondern der Stadtbahnhof. Ich solle aber zum Otemachi-Bahnhof gehen, das sei näher.

Mayuko war inzwischen in meinen Armen eingeschlafen, es war Mittag, die Hitze sengend, und ich fand diesen Bahnhof nicht. Ich ging zurück zum JR-Bahnhof und fragte einen anderen Beamten. Der schickte mich zur Iyotetsu-Bushaltestelle. Dort stieß ich auf jemand, der mir den Weg zum Iyotetsu-Bahnhof verständlich erklären konnte. Ich überquerte den Bahnhofsplatz, lief eine Straße entlang – Betonwüste, wie in allen diesen Stadtzentren. Ich fragte zweimal nach dem Iyotetsu-Bahnhof. Mein Herz schlug heftig, die Kräfte schwanden, aber ich wollte nicht in den Schatten eines Hauseingangs sinken. Ich fragte eine Schülerin auf einem Fahrrad. “Da hinter Ihnen ist der Bahnhof.” Ich hatte gerade die Geleise überquert, die Haltestelle zwischen zwei Häuserblocks war leicht zu übersehen. Dann stand ich noch eine Weile, Mayuko auf dem Arm, vor einem Schalterbeamten, der in irgendwelche Schreibarbeiten versunken war. Als er endlich meine Not erkannte, entschuldigte er sich buckelnd. Der Zug kam, und Mayuko erwachte. Trübe Fensterscheiben, das Grün draußen wucherte nach der langen Regenzeit.

Der Bahnhof von Baishinji ist ein winziges Häuschen wenige Schritte vom Strand entfernt, der Bahnhofsvorsteher ein milder, fast süßlich wirkender Mann, der bestimmt einer geheimen Leidenschaft nachgeht und zur Tarnung diesen tatenlosen Beruf ausübt. Ich mußte an Gianmaria Testa denken, den Liedermacher, der angeblich an der ligurischen Küste ein ähnliches Dasein führte. Wir überquerten die Geleise, ich zog Mayuko den Badeanzug an, krempelte meine Hosenbeine hoch. Jetzt, noch in der Mittagszeit, waren nur wenige Leute am Strand. Ein Mann mit einer Tochter im Volksschulalter, beide in Badekleidern, streckte uns einen Schwimmreifen entgegen: Ob wir ihn gebrauchen könnten? Mayuko freute sich, ich nahm dankend an. Das Wasser war zwischen zwei Molen ganz ruhig, Mayuko hatte keine Angst, im Gegenteil: ich sollte selber schwimmen, mich von ihr entfernen. Später begann der grüne Tang sie zu interessieren, und sie holte soviel wie möglich aus dem Wasser. Wakame, sagte sie, aber ich weiß nicht, ob das, was sie mir entgegenstreckte, wirklich eßbar war.

“Jetzt nicht”, sagte ich, “wenn man das essen will, muß man es zuerst trocknen.”
“Warum denn?”
“Weil…”

Später kam ein Mädchen mit einem kleinen Seifenblasenzylinder. Die Mutter war in der Nähe, sie hatte noch einen solchen Zylinder und schenkte ihn Mayuko. Nach einer Stunde beschloß ich, daß Mayuko genug in der Sonne geschwommen und gespielt hatte. Ein Stückweit entfernt war ein Schuppen am Strand, dort konnte man duschen. Aus dem senkrechten Rohr eines Drahtzauns kam Wasser, oben war ein wackeliger Duschkopf angebracht. Nachdem Mayuko angekleidet war, setzen wir uns in den Schuppen, dessen meerseitige Wände einfach hochgeklappt und oben mit Drähten festgebunden waren. Estrichboden, einfachste Möbel, zwei alte Frauen kochten und bedienten, eine dritte saß mit ihnen am Stammtisch; drei winzige Hündchen besetzten dre Stühle, einer verlangte tänzelnd nach menschlicher Zuwendung verlangte, während die anderen faul auf der Sitzfläche lagen, so daß wir sie anfangs gar nicht bemerkten. Ich bestellte Udon und Onigiri, die Getränke holte ich aus einem Kühlschrank mit Glastür. Ich erwähnte, daß wir heute noch nach Hiroshima fahren, und eine der beiden Frauen fragte: “Wohin in Hiroshima?” Sie meinte die Präfektur.

“Higashihiroshima.” Weil ihr das nicht viel sagte, erwähnte ich das Städtchen Saijo.
Die Frau dachte zwei Sekunden nach, dann sagte sie: “Ah, dort gibt es guten Sake.”
“Ja”, sagte ich, “dort.”

Als Gäste kamen, um sich kakigori zu holen, geriebene Eiswürfel mit Sirup, wollte Mayuko naturgemäß auch welches. Die Reibemaschine, aus der das zerkleinerte Eis direkt in den Becher glitt, war die einzige Spur von neuerer Technologie. Der Apparat, sichtlich der Stolz des Besitzerduos, stand in der Mitte des Schuppens auf einem hohen Podest, er prangte vor dem blauen Streifen Meer und dem etwas fahleren Himmel. Ab und zu fuhr ein Auto vorbei und wirbelte ein bißchen Staub auf. Hiroshima war fern, Kure war fern. Das U-Boot und das Kaufhaus waren fern, die Gaszylinder am Horizont waren fern. Der Krieg war fern, es hatte nie einen gegeben, würde nie einen geben. Selbst die Samurai waren fern. In der Ewigkeit dieses Küstenschuppens gab es nicht einmal einen Fernsehapparat, in dem ein Samuraifilm hätte laufen können.

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Leopold Federmair

• Das Chandos- Problem . Ein Spaziergang mit alten Hüten ( Zu Peter Waterhouse ) | espace d’essays |
• Entrückung – Fabjan Hafner auf den slowenischen Spuren Peter Handkes | espace d’essays |
• Genies , Geheimfiguren und gewandte Schreiber . Über die neue argentinische Literatur und einige Vorläufer | espace d’essays |
• Harte Männer, heilige Mütter . Zum hundertsten Geburtstag von Jean Genet ( 19. 12. 2010 ) | espace d’essays |

Von Leopold Federmair sind der Essayband Buenos Aires , Wort und Fleisch sowie die Übertragung Ricardo Piglia : Der letzte Leser soeben im Klever- Verlag erschienen . Der Roman Erinnerung an das , was wir nicht waren liegt bei Otto Müller vor. Im Mitterverlag ist kürzlich das Italien- Buch Scherbenhügel herausgekommen .

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BÖRGERENDE – SCHWERIN

Aufbruch zur letzten Etappe , heute soll es nach Hamburg gehen , dem Ziel der automobilen Reise . Entsprechend gemischte Gefühle aus vorauseilendem Groll gegen das Wiederinkrafttreten des Alltags . Einerseits . Anderseits heitere Vorfreude auf Hamburg sowie auf die Befreiung der schmerzenden Glieder aus dem rollenden Gestell . Beim Morgenkaffee gilt es , per Kartenlektüre den Wahrnehmungszoom buchstäblich wieder zu weiten : Vom mikrolokalen Blick auf die Ostse- Ortee Nienhagen , Börgerende und Heiligendamm zum raumgreifenden Fokus auf Region , Strecke , Transit .

Dass Lübeck als erwartbar hochgehübschtes Hansestädtchen ausser Betracht kommt , steht seit der Wroclaw | Breslau- Erfahrung des an properen Fassaden abgleitenden Blickes eigentich schon lange fest . Auch Wismar muss – will man morgendlich zügig vorankommen – auf der Strecke bleiben . Was schade ist , denn hier wäre der zu DDR- Zeiten nach Rostock grösste Warenhafen zu sehen gewesen , nebst einer aus der sowjetischen Werkstätte für Schiffsreparatur hervorgangenen Werft . Letztere , lehrt das Lexikon , gehöre dank neuer Schiffbauhalle zu den modernsten ihrer Art . Gleichzeitig dringt aus den eher kollateral konsumierten Nachrichten die Kunde vom Insolvenzantrag der Wadan- Werften Wismar und Rostock- Warnemünde . Betroffen sind nicht weniger als 2.700 Arbeiter . Von welchen einige Hundert Mitte Juli die Werft besetzen : Merkel verweigert Hilfszusagen , auch Präsident Medwedew als Oberhoherr des russischen Unternehmens hält sich bedeckt .

Erneut ein Indiz für das Ende des Eisernen Zeitalters . Die Altstadt konnte erfolgreich in den Rang eines Teils des UNESCO- Welterbes gehievt werden , doch die Bevölkerung siedelt massiv ab . Kilometerstand auf Höhe der Hansestadt beträgt nun genau 2.500 Kilometer . Weiter nach Schwerin , wo – keine Ahnung , aus welchem konnotativen Hirnwinkel die Einflüsterungen schmeicheln – eine kleine Fusstour gedreht werden soll . Verwöhnt vom bislang hervorragenden Kartenmaterial ( Polen Länderkarte , Lokalkarten Ostseebäder ) geht man dem als besonders neu und empfehlenswert angebotenen Shell- Atlas auf den Leim : Nicht nur ist der Massstab der Karten abwechselnd zu klein oder zu gross , sondern verzichtet dieser auch souverän auf jedwede Legende . Weshalb sich die östlich vom Schweriner See südwärtes hinab schlängelnde Autorbahn als Riesenbaustelle erweist : Ach ja , so die Erkenntnis ex post und mitten im samstäglichen Freizeit- Stau , die Linie ist ja nur gestrichelt eingezeichnet …

Endlich an der Durchzugsstrasse hart am Rande des Schweriner Innensees angelangt , nimmt man – um zumindest kurz der unendlichen PKW- Wurst zu entkommen – die nächstbeste Abbiegung rechts . Und findet sich prompt in der Schliemann- Strasse . Sonderbar , da hat man sich aus Dissertationszwecken einige Jahre lang mit dem Selfmade- Archäologen befasst und landet – zwischen dem eben noch durchfahrenen Neubukow ( Geburtsort , Landkreis Bad Doberan | Mecklenburg- Vorpommern ) und dem nordwestlich umfahrenen Ankershagen ( Landkreis Müritz | Mecklenburg- Vorpommern , späterer Wohnsitz der Familie ) prompt in dessen biographischen Altertümern . Die mit nicht weniger als zwei Antiquitätenläden versehene Schweriner Schliemann- Strasse indes ermangelt jeden biographischen Bezugs.

Da sind wir | wir sind da , drängen den gepflasterten Karrées der Altstadt entlang . Letzter wäre nach Willen der DDR- Regierung in den 60er Jahren komplett zu gunsten von Plattenbauten geschliffen worden ; glücklicher Weise fehlte das Geld . Unter moderner Kunst versteht man in der Landeshauptstadt Mecklenburg Vorpommerns – wie übrigens zeitgleich in Stralsund – nur “Hundertwasser” . In ihrer menschenleeren Geducktheit vermittelt die komplett sanierte Altstadt erneut den Eindruck protestantischer Verklemmtheit und schönlackierter Öde . Die Stille , die uns beim kurzen Stoffwechsel- Stop an einer netten Kaffee- Bar umgibt , wird lediglich von den Stadtrundfahrt- Kleinbussen der auch Rundfahrtsschiffe führenden Firma “Petermännchen” unterbrochen . Oft von Frauen gelenkt , fast ausschliesslich besetzt von “senior citizens” , bestärken diese Busse den Charakter authochthoner Unbelebtheit . Bleischwere Atmosphäre einer typischen Tagesausflug- Destination ( + | – inkludierter Werbeverkaufsschau ) .

Nachgerade bösartig nehmen sich die funkgesteuerten Poller aus , welche sich vor den städtischen Bussen demütig in den Boden senken , um danach mit nur umso grösserer Plötzlichkeit wieder emporzuschiessen . Wenn du also einem Bus folgst und deinen Blick in Höhe von dessen oberem Drittel hältst , kannst du – rumms , wumms – eine dellenträchtige Überraschung erleben . Kein Hinweisschild deutet auf diese infame Erfindung hin . Indes befällt uns im Pulk fröhlich durcheinander wieselnder Ausflügler ohnehin die übliche Panik . Zu dumm , kommt doch der Fluchtreflex nicht um die Uferstrasse mit BuGa ( Bundesgartenschau ) und einem sich als protestantisches Neuschwanstein gebärdenden Stadtschloss ( ehemaliger Fürstensitz , aktuelle Residenz der Landesregierung ) nicht herum .

Witzig indes die Menschenmenge , welche ( portioniert in Fussgängerampel- Grün- Schüben ) über die Fahrbahn der BuGa entgegen drängt . Ein alpin in Dirndl und ledernen Seppelhosen gewandeter Trupp wirkt einigermassen absurd , wirft indes unmittelbar die Frage auf , ob es sich hierbei um Vertreter der musikalischen Unterhaltungsindustrie handeln möge oder um den formenstolzen Ausflug eines bayerisch- österreichischen Trachtenvereins . Wie man sieht , ist der Modus der Mikrobeobachtung trotz dezidiert ferner gesteckter Wahrnehmungsräume einfach nicht unterzukriegen .

Schliemannstrasse , Schwerin

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DIE GRENZE : ZARRENTIN

Gar nicht so leicht , sich über diverse Autobahnkreuze hinweg auf die gutausgebaute Bundesstrasse 321 südwestwärts zu fädeln , um kurz nach Bandenitz einen radikalen Rechtsschwenk auf die Autobahn A24 zu vollziehen . Die Vermutung , diese zwischen Hamburg und Berlin gelegte “Bundesautobahn” sei wohl eine der ältesten ihrer Art , wird im Zuge der Nachrecherche revidiert : Zwar hatte man mit dem Bau dieser eminenten Verkehrsachse ( erinnert sich jemand an das Projekt einer Schwebebahn ? ) bereits 1937 begonnen , doch stand das Unterfangen mangels hinreichender Baustoffe und Arbeitskräfte bereits 1941 still . Nach dem Krieg und während der DDR- Zeit bestand – selbstredend seitens der DDR – kein besonderes Interesse an einer BRD- Verbindung . Angeblich war es Westdeutschland , welches die Fertigstellung der Transitroute ab den späten 70er Jahren massiv betrieb , in dem es auch die Baukosten der ostseitigen Teilstücke übernahm . 1982 konnte damit ein eher paradoxales Verkehrsbauwerk freigegeben werden , war doch der Westverkehr dem Arbeiter- und Bauernstaat nicht unbedingt erwünscht .

Schütter werdende Bebauung , Hinweise auf das “Biosphärengebiet Schaalsee” sind , wie wir mittlerweile nach mehreren Überquerungen des innerdeutschen Grenzgebiets wissen , untrügliche Zeichen für die Passage durch das ehemalige Niemandsland , welches sich über sogenannt “gefühlte” 50 Kilometer erstreckt . Wildes Herumkramen im Kopf nach Resten von Wissen über binnendeutsche Geographie und Geschichte ( de facto wurde beides in österreichischen Gymnasien nicht gelehrt ) , vergebliches Blättern im ärgerlichen Shell- Atlas zeitigen kaum konkrete Ergebnisse hinsichtlich der vielen Fragen , welche den “genius” bzw. “daemon loci” dieser Grenzregion erhellen könnten .

Grenzübergänge Norddeutschland , Quelle : Bundesarchiv

Ein in der typisch braunen Farbe für lokale Sehenswürdigkeiten gehaltenes Autobahnschild “Innerdeutsche Grenze | 1945 – 1989” vermerkt lakonisch ( und durch die Jahreszahlen an einen Grabstein erinnernd ) den örtlichen ( Tat- ) Bestand . Ein einziges Gebäude ist von der einst raumgreifenden Anlage des Grenzübergangs Gudow- Zarrentin übrig geblieben . Nicht die geringste Spur mehr zeugt von den ehemals drastischen Baulichkeiten zur Verhinderung von “Grenzdurchbrüchen” ; fort der Metallgitterzaun Zarrentin vor der eigentliche Grenze , fort die martialische Betonsperre . Heute liest man davon allenfalls in diversen “Augen-” bzw. “Zeitzeugen”- Foren .

Bereits mehrere Kilometer östlich des Grenzübergangs Zarrentin befand sich eine “Vorkontrolle”. Fahrzeuge, welche Richtung Grenze fuhren, wurden hier schon kontrolliert. Gelang es einem Fahrzeug, ohne Genehmigung die Vorkontrolle in Richtung Grenze zu verlassen, wurden am Grenzübergang selbst Sperrmaßnahmen getroffen. Schranken wurden geschlossen und die Betonsperre über die Autobahn ausgefahren. Kein Fahrzeug konnte diese Sperre durchbrechen; ein Fluchtversuch war spätestens hier ( = knapp 500 Meter vor dem Bundesgebiet ) beendet. ( Quelle )

Ausreise- Stempel Grenzübergang Zarrentin | Grenzübergang Zarrentin am 12. 11. 1989
“Tausende DDR-Bürger passierten mit ihrem PKW den Grenzübergang Zarrentin” ( Bundesarchiv )

Irgendwie findet man es doch auch kurios , in welchem Ausmass nun auf der Westseite Verkehrstafeln vor “Strassenschäden” warnen : Westlich der ehemaligen Grenze ( Schleswig Holstein ) befindet sich die Autobahn in wesentlich schlechterem Zustand als die frisch renovierte Piste im Osten ( Mecklenburg Vorpommern )

Erstaunliche 60 Kilometer ( “so nah an der Grenze !” ) trennen noch von Hamburg , dessen Stadtgrenze man um Punkt 11:59 Uhr überrollt .

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HALTEPUNKT HAMBURG , CHELSEA HOTEL

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Forschungsgebiet

Hamburg also . Hamburg ? – Hamburg ! Uns springen in den Köpfen die verschiedensten Blasen auf der absichtsvoll | unwillkürlich angesammelten Konnotate , Bilder und Clichées . Glücklicherweise wurden durch die Ansichten von Danzig | Gdansk , Stettin | Szczecin , Warnemünde und Stralsund die Mythen von “Hafen” und Werft” hinlänglich entzaubert . Im Übrigen hat die Crew hinlänglich Team- und Reiseerfahrung , dass voneinander und miteinander gewusst werden kann , inwiefern die Wahrnehmungsmöglichkeiten am überdeterminierten Ort einer Metropole nur höchst ausschnitthaft sind .

Schnell hat man sich also darüber verständigt , einen einzigen literarischen Topos aufzusuchen , den Rest überlässt mam getrost den Faktoren “Laune” und “Zufall” . Beziehungsweise den multiplen Anziehungs- oder Abstossungsmomenten einer Metropole . Was sofort auffällt , ist der im Vergleich zu Wien oder anderen dorfhaft konzentrisch gewachsenen Städten enorm dezentral wirkende Raumplan der riesigen Kubaturen eingebettet in nicht minder riesige Verkehrsflächen . Typische Le Corbusier- Stadtplanung , gewachsen auf der “tabula rasa” der enormen Kriegsschäden .

Erschrecken angesichts der Radikalität einer aktuellen Investorenarchitektur , welche jeden nur irgend erreichbaren Kubikmeter der Handelsware “Hafenblick” mit gigantisch gleissenden Bürobauten , Condos und fetten Firmensitzen verstellt . Hinzu kommen die gigantischen architekturalen Baumanöver von Elbphilharmonie und einer weiteren U- Bahn- Linie . Hier wird offensichtlich prinzipiell eher geklotzt denn gekleckert und Altbestand ( mit Ausnahmen wie der jetzt aseptisch renovierten Speicherstadt ) dem Altbestand wenig Wert beigemessen . Oder interpretieren die lesenden Arbeiter die offensichtlichen Zeichen nur voller Vorurteile ? – Raum für Gegenworte wäre durchaus vorhanden .

Was – und dies , seit wir uns auf deutschem Boden befinden – erneut nicht eingelöst wird , ist die Erwartung , man werde schon irgendein Outlet einer bekannten Hotelkette finden und dort basale Standards wie Netzzugang , hinreichend Handtücher und einigermassen erträglicher Optik . Mitnichten . Keine Hinweistafeln deuten auf die mitten ins Strassenbild gefügten Hotels , welche im Grunde nichts anderes als ganz normale , vom Keller bis zum Dache mit Fremdenzimmern versehene Wohnhäuser sind . Schnell belehrt uns die Anfrage beim nächstbesten Nachtgast- Betrieb am Neuen Pferdemarkt , dass es hier auf unseren Stilwillen nicht ankommt . Aber was willst du : die Erkundigungen belaufen sich ja lediglich ja auf Ein- Stern- Niveau . Nahe am Lunapark “Hamburger Dom” auf dem Heiligengeistfeld , dicht beim dem Heimstadion des FC St. Pauli und nächst der U- bahn- Station Feldstrasse gelegen , gibt man uns an der Rezeption des ausgebuchten Hotels freundlicherweise den Hinweis auf einen , etwa einen Häuserblock weiter ( = nah ) gelegenen Konkurrenzbetrieb .

Tja und da sind wir nun im “Hotel Figaro” um dreissig Euro pro Kopf & Nacht und müssen uns – Samstagmittag , die Zeit läuft – also entscheiden , ob wir das Zimmer unbesehen nehmen . Egal , so der Impulsgedanke , Hauptsache mal raus aus dem Auto und wieder Boden unter die Füsse und sowieso hohe Zeit zum kurzen Ruhen und gelegentlicher Atzung . Bereits beim Hinaufschleppen der Koffer und sämtlicher technischer Paraphernalien in den 4. Stock des engbrüstigen , ein bisschen miefenden Hauses sind wir mit der wissenschaftlichen Plattitüde konfrontiert , dass eine Versuchsanordnung nur jene Fragen beantwortet , welche man zuvor induzierte . Die strassenseitig gelegene Kammer überrascht mit dem Luxus eines Kaltwasser- Lavabos : WC und Dusche gibt es lediglich in Form geschossweisen Gemeingutes .

Jetzt , da der Putztrupp unter dezibelkräftigem Shout- and Response- Austausch seinen Dienst verrichtet , da die alten Wasserrohre in den Wänden schauderhaft zischen und schmurgeln , da es ein wildes Getrampel über die winkeligen Treppen jagt , wird uns doch ein wenig mulmig . Wenn es schom tagsüber solcherart – sagen wir mal : “lebendig” – zugeht , was ist da erst von einer Samstagnacht nahe der Reeperbahn mitsamt der Einquartierung eines geschlossenen Gästepulks von zwei Dutzend jugendlicher Hardrock- Fans zu erwarten ? – Gegen drohende Vorstellungen einer Ratzbatz- und Notkotz- Nacht wappnen wir uns , indem wir Londoner und New Yorker Erfahrungen der Kategorie “Chelsea- Hotel” austauschen .

Hotel Figaro , bei Lichte besehen

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AUS DER BOTANISIERTROMMEL : FLOREN UND FAUNEN

Immerhin ist die Lage insoferne nicht übel , als es gegenüber ein “Car Wash” sowie einen riesigen Supermarkt hat . Letzter wird sich später als deprimierendes Schwemmland für Sozialfälle aller Art herausstellen ( Augenschein , Polizeieinsatz ) . Ums Eck der samstägliche Flohmarkt auf dem “Alten Rinderschlachthof” , welcher derzeit als entspannter Cluster- Standort für diverse “creative industries” dient . Inklusive Buchhandlung , Gastronomie und einer beeindruckenden Reihe von Tonstudios und Musiverlagen öffnet sich da ein anregendes Biotop .

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Satelliten- Lokalisation des Hotels im Karolinenviertel

Einmal ins Schlendern und Spazieren gekommen , macht man sich stracks auf den Pfad zum einzigen dezidiert geplanten literarisch- historischen Topos : Nicht mehr , aber auch nicht weniger mag man sehen , welche Spuren des von Hubert Fichte so ausführlich geschilderten Subkultur- Treffs “Palette” übrig geblieben sind . Zumindest eine Erinnerungstafel an das Ende der 50er Jahre | Anfang der 60er Jahre dicht bespielte Lokal müsste die Fichte- Fan – Gemeinde doch irgendwo angebracht haben . Ergo Marsch über Flächen , Plätze , riesigen Kubaturen entlang und fast hätten wir sie verpasst , die winzige ABC- Strasse , an deren unteren ( dem Gänsemarkt- ) Ende die “Palette” sich befand .

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Rüde Ernüchterung angesichts einer Bürohochhaus- Baustelle sowie eines dümmlich postmodernen ( 80er Jahre ) Marriot- Hotels , umstellt von Chanel – Outlet und Wohnboutiquen . Aber überlassen wir den Ortskennern des “Palette Revisited“- Bandes das angemessenere Wort :

Und wo es vier Stufen hinabging zur Palette, geht es jetzt vier Stufen hinauf zu irgendeinem Schaufenster des Marriott- Hotelkomplexes.

Jan-Frederik Bandel | Lasse Ole Hempel | Theo Janßen :
Palette revisited . Eine Kneipe und ein Roman – Edition Nautilus 2005

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Obere ABC- Strasse

Der Gänsemarkt ist gnadenlose Shoppingmeile mit den üblichen Konzern- Outlets bzw. Flagship Stores . Warum also nicht – wenn schon , denn schon – auf eine alte Tradition zurückgreifen und einen dekadenten Starbucks- Kaffee suchen , finden und erwerben ? – Am Ufer der Binnenalster stehend erkundigt man sich beim Ortungsprogramm des testhalber mitgeführten I- Phone nach Standorten : Woraufhin – hast du nicht gesehen – ein gutes Dutzend Standort- “pins” vom Karten- Display- Himmel fallen und zielgenau auf die teuersten Locations niederregnen . Kindisch wiederholen wir das Spielchen noch einige Male , aus Boulevard- Café- Perspektive ( dann & wann ) die sichtlich betuchteren Hamburger Kampfkäufer betrachtend .

Erfrischt mäandert man im U- Bahn- System , welches , dem Hafen entlang oberirdisch , sukzessive ein schönes Panoramabild entrollt . Rathaus – Landungsbrücken – St. Pauli . Und raus ausse U- Bahn und rin inne Vergügungsmeile , wo ausschliesslich Senioren abhängen und Kinder ihren Eltern gelangweilt nachstolpern , vorbei an ein paar gammeligen Sex- Shops und Video- Kabinetten . Der Rest ist Trash , Fast Food , Neppzeug … und eine riesige Bühnenanlage mit Sponsorenaufdruck “Vattenfall” , einem Unternehmen , welchem offenbar ein beträchtlicher Teil des Kuchens aus der Abwicklungsmasse ehemaligen Ost- Kraftwerke gehört . Brav müht sich dort ein Rapper älteren Semesters mit aufrecht antifaschistischem Liedgut , ein eher lahm- juveniles Publikum zum Mitsingen zu verleiten . Was einen kuriosen Kontrast abgibt zu all jenen Musik- Clubs rund um die Grosse Freiheit , welche in ihren Schaukästen allesamt für sich beanspruchen , Ort der legendären deutschen Beatles- Auftritte 1960 | 1962 gewesen zu sein . Der originale Star- Club wurde ja bereits 1969 geschlossen .

Traumhafte Vintage- Musikalien @ Rückkoppelung

Allerdings musst du nur in eine der vom Kiez abzweigenden Nebengassen einbiegen und schon findest du dich inmitten diversester Kleinbiotope , welche sich wie einzelne Dörfer aneinander reihen : vom Thai- Tal über den Türken- Berg bis zum Terrain der Hausbesetzer , Autonomen- Beisln und der angeblich dichtesten Konzentration von Alternativ- Labels , Clubs und Plattenläden . Vinyl lives on . Augenblicklicher Anfall von körperlich- seelischer Schwäche angesichts der kultigen Retro- Musikmaschinen ( samt Plüschkätzchen ) in der Auslage eines stilsicher dekorierten Vintage- Musikalien- Ladens mit dem sinnigen Namen “Rückkopplung ” .

Rückkoppelung

Solche mit grosser Liebe zum Detail und stilsicher geführten Kleinbetriebe waren bereits bei dem pfiffigen Sprachstoff- Anbieter “Maegde u. Knechte” ( “Denken hilft” , “Geist ist geil” auf T- Shirts , Kopfkissen & Babyware ) aufgefallen , desgleichen gilt für die sympathische Cocktail- Bar “3Freunde” . Übernehmen deren nette Eindeutschung von “happy hour” zu “Freundliche Stunde” in den aktiven Sprachgebrauch ; obwohl schon seit 2003 nicht mehr in der “Bavaria Brauerei St. Pauli” gebraut , bleibt “Astra” die hier weiterhin favorisierte Marke .

Dies war mitnichten eine Werbeverkaufsschau , sondern ledigleich Element jener Punkte auf der Liste der Drei Denkwürdigkeiten dieser Stadt ( zumal , was das Karolinenviertel , St. Pauli , und die Gegend Hafenstrasse anbelangt ) : 1. die Vielfalt und Differenziertheit diversester Lebensformen , 2. die räumliche Dichte von Alternativ- und Subkulturen sowie 3. die starke lesbische Community mit ihren Frauencafés , -Hotels und -Handwerksbetrieben . Solche Initiativen , Cluster und Faunen sind z. B. in Wien breiter und weiter vereinzelt gestreut . Und : sie grenzen nicht so unmittelbar an die Zonen der – auch 150 Jahre nach Heinrich Heine – reichlich zuhandenen “Pfeffersäcke” .

Leicht illuminiertes Hotel- Heim- Trotten ins Karolinenviertel , wo anzustranden sich de facto als Volltreffer erwies ; wiewohl die Nacht im geschwätzigen Altbau sich als erstaunlich still herausstellen wird , dringt von draussen die Dritte Grosse Soundscape dieser Reise herein , welche man mit Lust & List gerne in Surround- Qualität aufgenommen hätte : Nach der weit gestaffelten Verkehrs- Symphonie im Hafengelände von Swinemünde | Swinoujscie ( Züge , PKW , Schiffshorm , Durchsagestimmen , durchsetzt von akustischen Kleinbildern aus den umliegenden Gärten ) , dem umfassenden Spektrum des anprallenden , dann ins Unmerkliche versandenden Brandungsrauschen ín Nienhagen , kann man sich in Hamburg jetzt nicht satt hören an dem komplexen Gefüge aus Strassenlärm ( breit ) , Menschenstimmen ( spitz ) und den verwehten Klängen , welche vom Lunapark ( melodisch ) herüberklingen – trink’ Öhrchen , was die Höhlung füllt …

Der letzte Tag der Ostseeroute bringt neben Pflichten der kosmetischen Wiederherstellung des mit deutschem Ostsee- Sand , polnischen Schlammresten und internationaler Zigarrettenasche reichlich bestäubten Leih- PKWs ein letztes Pique Nique nahe der ostentativ instandgesetzten Hafenstrasse : kaum wurde das Mini- Meublement eines Kinderspielplatzes für trefflich befunden , treibt ein stärker und stärker werdender Regen die Hungrigen vor sich her unter die rettende Pergola einer Gastwirtschaft , welche ( offenbar auch Teilmenge der Hausbesetzer- Welt ) den Besuchern freundlich gestattet , auf eigenen Tellerchen das Mitgebrachte zu verzehren … So , wie es weiland Usus war in den Altwiener “Jausenstationen” oder früher mal in Münchens Biergärten , wo man zur lokal erworbenen Mass durchaus sein Körbchen öffnen durfte . Romantik à rebours am Steilhang zur Hafenstrasse und mit Blick auf verregnete Kräne .

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Verregnetes Hafenstrassen- Idyll

Die zwingenden Abläufe am Flughafen verschlucken die Passagiere früh genug . Früh genug auch ist erreicht das melancholische Ende jeder Reise , wenn du dich wieder in den Trichter der Alltagsanforderungen hineinwinden musst .

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RELATED

• Übersicht @ “on the road“
• Ostseeroute – Vorschau & Rückblick : In|ad|ae|qu|at MITTEN DRIN – in der Zone der Marienkäfer- Attacke !
• Ostseeroute 01 : Wien – Gliwice
• Ostseeroute 02: Gliwice – Wroclaw – Poznan
• Ostseeroute 03 : Poznan – Gdansk
• Ostseeroute 04 : Gdansk und Weichbild bis zur russischen Grenze
• Ostseeroute 05 : Gdansk – Ostswine Warzow – oder : “Die Schmach von Swinemünde”
• Ostseeroute 06 : Von Swinemünde Ost nach Swinemünde West – Grosse Tour via Stettin | Szczecin
• Ostseeroute 07 : Anklam – Wolgast – Greifswald – Diedrichshagen
• Ostseeroute 08 : Diedrichshagen – Stralsund – Rostock – Nienhagen
• Ostseeroute 09 : Nienhagen – Heiligendamm – Börgerende

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HEILIGENDAMM – ANNÄHERUNG ANS FLACHLAND – TOPOS DES GIPFELTREFENS

Trödeln in Nienhagen . Heute kleine Tour . Nach mehr als 2.000 Kilometern über Stadt , Land und die Dörfer ist der Fahrtendrang einigermassen gesättigt . Und soll auch der Observation endlich Gelegenheit werden , sich in das Mikroklima eines Landstrichs hinein zu zoomen .

Welcher Ort und dessen Weichbild eignete sich da besser als Heiligendamm , das realiter zu begehen besehen der über zwei Jahrzehnte in uns genährte innere journalistische Schweine Jagdhund von Anfang an gebot . Was für das mit mannigfaltigen Supelativen versehen Ostseebad mindestens ebenso gilt , wie für den ( mittlerweile längst von Aufräumtupps , nachwuchernder Natur sowie vom strengen Seewind verwehten ) “genius loci” des g8- Giplfels im Juni 2007 . Nachdem wir vor fast gneua zwei Jahren – zugegeben : aufgehusst durch manche schrille Medienstimme – uns auch bemüssigt gefühlt hatten . auf in|ad|ae|qu|at einige Aspekte zur Konfrontation zwischen spitzenpoltiischen und autonomen Fraktionen zu notieren , kommt es quasi einer Art Verpflichtung gleich , den damals abstrakt und katachretisch genannten Ort nun endlich auch in seiner “Echtwelt”- Existenz auszuspähen .

Es wäre freilich nicht so , as hätte man nicht schon zuvor den Sicherheits- und medientechnische Irrwitz von Gipfeltreffen erlebt , doch fasziniert an Heiligendamm die strategisch nahezu perfekte , da quasi insulare , Lage sowie die einzigartige Verwandlung eines hoch noblen Erholungsortes zwischen Küste & freundlichen Wäldern Feldern in eine Hochsicherheitszone . Die Bilder von den zu Tausenden angereisten und in Kleintrupps sich dem Ort des Geschehens nähernden Aktivisten , die Schnappschüsse von im Sicherheitszaun festgekrallten Demonstranten , die Konfrontation der als Clowns kostümierten und geschminkten g8- Gegner mit den martialisch aufgerüsteten Exponenten von Polizei und Militär , die Querelen um die Rostocker Ausschreitungen haben sich nachhaltig ins Gedächtnis geprägt .

Ein weiterer Aspekt des auf der Reise seit dem nördlichen Polen mehrfach angetroffenen Indizien des militärisch- politisch- militärisch- industriellen Komplexes . Die Online Enzyklopädie nennt bemerkenswerte Ziffern :

Zur Sicherung des Gipfels wurden 16.000 Polizisten sowie zur logistischen Unterstützung und der Sicherung der See und des Luftraums mit militärischem Gerät wie Tornado-Kampfflugzeugen 1.100 Soldaten der Bundeswehr eingesetzt. ( … )

Zum Schutz des Gipfels wurde seit Januar 2007 unter anderem ein zwölf Kilometer langer und 2,50 Meter hoher Zaun mit Stacheldraht, Kameraüberwachung und Bewegungsmeldern rund um den Tagungsort errichtet. Die Kosten dafür betrugen voraussichtlich 12,5 Mio. Euro. ( Wiki )

Vorbereitungen zum g8- Gipfel Heiligendamm – Foto aus der umfassenden Dokumentation des NDR

Vom alldem – den gesicherten Zufahrtsschleusen , dem von Demonstranten und Sicherheitskräften angerichteten Flurschaden und nicht zuletzt von dem mittels massiver Betonklötze vor dem Hinsinken  gesicherten Zaun ist heute nicht die geringste Spur mehr zu entdecken . Ob die ansässigen Landwirte wohl für die zertrampelte Ernte entschädigt worden sind ? – Was für eine immense Verschleuderung von Ressourcen zum Zweck des politischen Austausches einiger Streicheleinheiten . Im Hintergrund : die Phalangen der Stäbe aus Security, Diplomatie , Protokoll und natürlich : die Dolmetscher …

Mit knirschenden Zähnen mussten konservative Organe wie die FAZ ein dreiviertel Jahr später hinnehmen , dass ausgerechnet Daniel Rosenthals Aufnahme von unter der Macht von Wasserwerfern sich duckenden Demonstranten im Rahmen der Lead- Awards 2008 zum “Besten Foto des Jahres” gekürt wurde .

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HEILIGENDAMM – VORDERFRONT ( SCHAUSEITE ÜBERBAU )

Heiligendamm – Blick westwärts , Kempniski am Ende

In dergleichen Gedanken Gesprächen versunken – man erinnere sich mit Belustigung an die drei praktisch identischen Limousinen , welche mit G.W. Bush anlässlich des Lateinamerika- Gipfels nach Wien geflogen worden waren – ist man bereits an der realen Standpromenade Heiligendamms angelangt . Eine kurze Rekapitulation der Ortsdaten zeitigt weitere Superlative : Mit seiner Gründung 1793 gilt es als ältestes Seeband Europas , im seinem Weichbild Richtung Bad Doberan befände sich de älteste Pferderennbahn ( 1822 ) , zwischen beiden Orten erstrecke sich die längste Lindenallee .

Heiligendamm – Villen ( Leerstand ) , Promenade

Die strandseitigen Kulisse klassizistisch- historischer Bauten wird wird linker Hand von einem Restaurant der Kategorie “Nobelitaliener” eingerahmt ( Hamburgs Nachwuchs speist beklommen elegant mit künftigen Erblassern ) , während am rechten Rand des Panoramas stolz das Grand Hotel Kempinski thront . Terassierungen sowie menschliches Wach Hotelpersonal verhindern jede – auch fotografisch interessante Annäherung . Auch dies ist Einigkeit und Geld die damit einhergehende Macht , Blicke zu kontrollieren .

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Heiligendamm – Panorama , 1887

Da abgesehen von ein paar – des Panoramas wegen randständig versteckten – SOFTEIS- Büdchen ( ein Produkt , welches – hier praktisch ausgestorben – die Fahrt seit seit Ostrava | Mährisch Ostrau säumt ) – keine Atzung zu haben ist ( das eigentliche Entree zum Kempinski liegt südseitig landeinwärts ) nimmt man mit dem Chi- Chi- Italiener vorlieb . Einige Indizien hinsichtlich Service und Ausstattung lassen klar auf eine Kempi- Nebenstelle schliessen ; vom gerollten Frottee- Handtüchlein in den Sanitäranlagen bis zur stolzen Preisgestaltung – Zehn Eulen für zwei Kaffee , wofür man in Polen bequem zwei Tage hätte leben können . Kurz , alles hier atmet eine derartig übertriebene Noblesse , dass diese Prätention in ihrer schieren Ostentation dem Nepp schon wieder gefährlich nahe tritt .

“Kultur” ist , wird bemerkt , wenn die mundanen Aspekte des Konsumierens kunstreich versteckt werden ; die Computer- Kasse ist mit Holz ummantelt und erinnert an ein Häuschen ; die Rechnung wird weder direkt ausgehändigt noch in einem der in “besseren” Lokalen üblichen Mäppchen , sondern in einer handschmeichelnd kostbaren hölzernen Schatulle , in welcher man dann auch sein Geld deponiert .

Allerdings können und wollen wir uns auch nicht jenem Gedanken vsrschliesen , welcher sich pragmtischerweise aufdrängt : Womöglich wurde das diverse Gehölz ja auch aus Gründen des an Allem rüttelnden , Alles schüttelnden Windes erdacht und gemacht ?

Heiligendamm – Haupthaus , jetzt Grand- Hotel Kempinski

Dass es im hocharistokratisch angelegten und genutzten Standort nicht immer so mondän zugegangen ist , erweisen die seit 1949 dort untergebrachte “Fachschule für angewandte Kunst“ ( FAK ) , die DDR- Kindersommerlager während der Ferien sowie einige Bilddokumente aus dem Bundesarchiv , welche Landarbeiter beim – offensichtlich kühlen – Strandbesuch 1952 zeigen .

NB , 6. 11 :  Laut Kommentar Martin Dostals wurden die nach fogenden Fotografen bereits vom Bundesarchiv falsch rubriziert . Sie zeigen demanch mitnichten die Küste Heiligendamms , sondern diejenige von Bansin auf Usedom :

Das Hermann-Göring-Haus befindet sich in Bansin auf Usedom und auch die Zickzack-Seebrücke stand in Bansin. Heiligendamm hat und hatte kein Haus, das so hieß und aussah (wurde wohl mit Haus Glück auf (Burg Hohenzollern) verwechselt. Und eine Seebrücke hatte Heiligendamm von 1949 bis 1993 ebenso wenig und davor und danach nicht im derartigen Zickzack.

Gleichwohl wollen wir die Aufnahmen an dieser Stelle nicht löschen , mutatis mutandis vermitteln sie ja weiterhin einige Eindrüche diverser “Strandnutzungen” eitenns der ehemaligen DDR .

Landarbeiter besuchen Heiligendamm , 1952 ( Bundesarchiv )

Landarbeiter besuchen Heiligendamm , 1952 ( Bundesarchiv )

Heiligendamm – Strandleben 1968 ( Bundesarchiv )

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HEILIGENDAMM – ARCHITECTURE MORTE ( RÜCKANSICHT BASISGESCHICHTEN )

Zwischen den blitzblank polierten Eckzähnen des tendenziell reinweiss in Richtung Meer gefletschten Gebäude- Gebisses stehen allerdings eine ganze Reihe von Gründerzeit- Villen in seltsam ostentativer Verlassenheit . Wie so oft im ehemaligen Osten Deutschlands stellt sich die Frage , ob es sich hier um einen künstlich konservierten Leerstand handelt ( die Bauten scheinen durchaus nicht dem Verfall anheim gegeben ) oder um schlichten Überstand . Anderherum gesagt : Um unterkapazitäre Auslastung . Welche Rolle haben diese Leerstellen ( -stellungen ) im Rahmen der Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der g8- Exponenten gespielt ?

Heiligendamm – Leerstand

Gut kenntlich in seiner typischen Ästhetik der Trinkhalle ( schon vergessen ? – Wir befinden uns in einem Bad ) ist der klassizistische Säulenbau , platziert quasi in “zweiter Reihe” hinter der Villenfront . Der – übrigens einzig erhaltenen – Aufschrift zufolge wurde das an einen Wintergarten erinnernde Lokal auch zu Konsumption von weniger Kur- relevanten Stärkungsmitteln genutzt .

Heiligendamm – Leerstand Sommer- Salon

Allemal auffallend ist , dass die Namen der einzelnen villegiature- Villen durchwegs von den Fassaden entfernt worden sind . Fraglos hatten sich die Benennungen der Häuser im Laufe der mehrfachen Turnarounds deutscher Ideologie und Geschichte mehrmals verändert : Wie , fragt sich erneut der lesende Arbeiter , mochten wohl die jeweils opportunen und als einladend empfundenen Namen im Laufe der wechselnden Epochen gelautet haben : Klassizismus , Gründerzeit , Reichsgründung , Weimarer Republik , NS- Zeit , volkserzieherisch bemühte DDR- Ästhetik ?

Heiligendamm – Leerstand

Man müsste – wie es sich Sigmund Freud für die zeit- räumlich ineinander gestapelten Architekturen Roms wünschte – Röntgenaugen haben , um die einzelnen Strata , die Schichten der Geschichte , entziffern zu können .

Heiligendamm – Leerstand

Man denke allerdings nicht , dieser spektakuläre Leerstand sei etwa nicht alarmgesichert . Der Einstieg wäre jedenfalls ein Leichtes gewesen . So aber obsiegt die Vernunft wieder einmal und dies unterblieb .

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LETZTE PERLE ZU BÖRGERENDE- RETHWISCH

Die Quartiersuche gestaltet sich in dieser doch eher schwach besiedelten Region nicht eben optimistisch . Campingplätze , Öko- Fahrrad- Lager , Zeltstädte geben wenig her . – “HAAAALT , da war doch was , bitte umkehren !” – Und siehe , der Zufall lässt sich in Unterbringungsfragen nicht lumpen . Kurz zuvor wurde eine Reservierung storniert und auch der PKW erhält seinen klar und deutlich mit eigener Nummer versehenes Feld .

Auch hier – in der Ortsmitte von Börgerende- Rethwisch – ist ein durchaus selbstbewusster Hang zur blumigen Benenung nicht zu übersehen : Das Gastro- und Beherbergungsunternehmen im Familienbetrieb gibt sich als “Ostseeperle” zu erkennen , als kulinarische Themenwoche figuriert ein ( doch wohl metaphorisches ? ) Programm namens “Im Kochtopf durch Mecklenburg- Vorpommern” .

Was den Umgang mit Gästen anbelangt , tönt Manches ein wenig nach prussianischem “Reglemang” . Da es sich bei der von den Reisenden vollzogenen Buchung recht eigentlich um eine veritable Ferienwohnung handle , für diese eine Nacht allerdings lediglich der Betrag dür ein Doppelzimmer entrichtet worden sei , möge solle müsse man die FeWo wie ein DoZi benützen . -  “… ?! ” -

Ein sprachpragmatisch durchaus interessatner Tages- bzw. Nächtigungs- Befehl . Ob solchen Wortlauts nicht eben wenig überrascht , sagst du zu allem Ja und Amen , um nach dreigeschossigem Kofferschleppen den Sinn der dadaistischen Äusserung erst richtig zu kapieren : “Hände weg” von jener stolz offen klaffenden Batterie von Küchenmaschinen – und erst recht von den ( sowieso odiosen ) elektrischen Standgeräten – Ach , nur allzugern lässt man die Pfoten von den Dingen , die auch daheim man nie berührt . Hauptsache , es gibt hinreichend Steckdsen für den mittgeschleppten ( Kommunikations- ) Maschinenpark .

Rethwisch – Schaune , Schilfdach

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BAD DOBERAN – AALFEST AM STRAND VON BÖRGERENDE

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Karte Heiligendamm – Börgerende :Der heilige Damm

Absatteln , Ausruhen , Aufbruch zum Rundkurs noch einmal Richtung Heiligendamm . Der Umstand , dass das Rennwochenende ( inklusive Hut- Concurrenz für Damen ) die Region eben verkehrsmässig völlig beherrscht , erleichtert die Entscheidung für eine Diretissima nach Bad Doberan . Eher zufällig dann zielrichtig geraten die Reisenden in jenes “window of opportunity” , welches der PKW- Verkehr zwischen den beiden Attraktionen dieses Freitagabends kurzfristig gewährt – Rennen zu Bad Doeran vs- “Aal- Fest” am Strand von Börgerende . Rutschen also klaglos durch zwischen dem landeinwärts strömenden Renn- Verkehr und den erst im Aufbruch befindlichen Aal- Fest – Kandidaten.

Fünf vor sechs gerade noch beim türkischen Gemüsehändler ( der erste und einzige auf einer Fahrt von 2.700 Kilometern ) nahversorgt , geht es via einiger Volten langsam nach Heiligendamm , wo man profaner Weise den sagenhaften “Heiligen Damm ” motorisiert überquert und meerparallel im Weichbild von Börgerende zu landen . Straks noch ein kleiner Strandspaziergang , wo strikt geschieden wird zwischen Hund und Mensch ebenso wie zwischen Letzterem in bade- bekleidetem und nudistischem Zustand .

Börgerende – Strand

Leuchtturm im typischen DDR- Format : in leicht abgewandelter Form war dieser Typus offenbar auch als Ausguck an der Mauergrenze im Einsatz ,

Börgerende – Strand

Es bleibt zwar ein wenig unklar , was unter einem Aal- Fest vorzustellen sei , doch hätte man im mindesten an dekorative wie kulinarische Auschlachtungen des drastischen Motivs gedacht . Vielleicht sogar an ein “Aal- Ballett” im Stil expressionistischen Ausdruckstanzes …

Von wegen . Das Bier wird eben erst angezapft , der Bratwurstgrill befeuert , noch dreht ein Kleinkinder- Retro- Karrussell hinter dem Festzelt seine Runden . Vergeblich bemüht sich der vom Lokalsender angeheuerte DJ , per exhortativer Wortkaskaden samt höchst niederschwelliger Schlagerwahl die Leutchen aus ihrer Reserve zu locken . Während der eineinhalbstündigen Sonnenuntergangs- Betrachtung ( = dem Äquivalent von sybaritischen drei Bierchen ) wird es ihm nicht gelingen , Tanzfreudige neben die hysterisch hopsenden Kleinkinder auf die Tanzfläche zu verführen .

Denn : Zuerst einmal wird gegessen , 33 % Matjesbrötchen , 33 % Bratwurst und 33 % Linsensuppe mit Wurst ( Mikrodrama am Nebentisch , da sich die Linsen durchwegs als wurstfrei erweisen ) …. Nur : Nirgends und nimmer der Patron dieser freudigen Zusammenkunft : der Aal .

Aber – und hiermit seien die Ethnographen angesprochen – vielleicht neigen manche Ethnien dazu , ihr Totemtier nicht zu zeigen . Anders war’s am Markt zu Anklam , wo im Fischerbüdchen ein üppiger Haufen der Aalartigen ( Anguilliformes ) auf Eis zu besehen ,  zu erstehen war .

Börgerende – Strand : Aal- Fest am Finis Terrae

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RICHTUNG ROSTOCK

Vom “livestock” des Diedrichshagener Entenhausen Richtung Rostock erwarten den einsamen Routier leere Chausseen Chausseen Alleen , bis dass die urbane Nah( kampf )verkehrszone jede Landschaftswahrnehmung im Stau erstickt . Wortkarg – und Ach , auch ein wenig anthropophob – schweift man weit ins Abseits . Rolliert über wechselnde Verkehrsoberflächen , auf welche genau zu achten ( Material und dessen historische Marker ) man entlang der Route 66 weidlich eingeübt hat .

Drastisches Wolkendrama nasvoraus im Norden . Es windet hier sichtlich mit heftiger Ostseewind- Energie .

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DIE BRÜCK’ NACH RÜGEN

Das Gewitter nähert sich indes zunächst in Form einer erbärmlichen Schwäche für Umlaute , die sich angesichts der überwältigenden Rügenbrücke einstellt . Ruff und rüber über das 2831 Meter lange Baukunststück , welches den Strelasund scheinbar mir nichts , dir nichts quert . Fast nachtschwarz die aufgewühlten Elemente morgens früh ( vor neun ) .

Sintemal sich Südrügen landstrassenseitig weitgehend landwirtschaftlich verhält ( all das bekannt Sehenswerte , von Caspar David Friedrichs Hünengräbern bis hin zu den notorischen Schreibkreidefelsen ) , geht es kehrt und relativ tief unten über die der Rügenbrücke parallel geführte Rügendamm- bzw. Strelasundbrücke wieder zurück . Gelegenheit und ( wie so oft ) hinreichende Distanz , das Wunderwerk ruhig ins Auge zu fassen .

Thronende Pylonen . Warntafeln . Fragen lesender Arbeiter .

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ROUTE RUND IN UND UM STRALSUND

Alleine der Name Stralsund versprach mächtig Prächtiges . Die Wahrheit ist , wie so oft , eher lakonisch . Am Hafenquai beispielsweise .

Rund um Runde durch eine nur vordergründig intakte Altstadt . Ab der zweiten Reihe scheint der Sinn subventionierter Sozialprojekte vornehmlich darin zu bestehen , den ersichtlichen Leerstand zu beleben .

Im dritten Zirkel wird’s schon desolat . Der Sog der Abwanderung rückt die verlassenen Quartiere der Altstadt ( Türen und Fenster zugemauert ) in einen Wahrnehmungsbereich jenseits des “Pittoresken” .

Der anhebenden Beklemmung kommt der jetzt ( halb elf ) einsetzende Regen wie bestellt entgegen . Man solle froh sein , fällt uns ein Satz Ilse Aichingers ein , seien Verhältnisse kenntlich .

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FÄHRNISFREIE FAHRT FÄHRE WARNEMÜNDE

Wald und Feld ( wie auf Rügen : erstmals Hafer ) säumen samt Eisenbahn die Rostocker Route . Und recht ebenerdige Benennungen von Firmen aller Art : Von der “Speisegaststätte” zur ubiquitären “Feldküche” , von der Bank “Sparda” zum Einrichtungshaus “Greif zu ! ” . Da weiss man unmissverständlich , wie man vor Ort zu handeln hat . Eine aus der “volkseigenen” und kaum kompetitiven Wirtschaftsgeschichte her stammende Mentalität ?

Inzwischen haben sich Warnemünde und dessen Hafen Hohe Düne unmerklich angenähert . Man staunt ob der ausgedehnten Militärgehege . Wobei die “Chronik der Gefühle ” des politisch- militärisch Komplexes und seiner Wendungen Wandlungen vom wilhelminischen Flotten- Phantasma über zwei Weltkriege reicht , von der NVA bis zum G8- Gipfel Juni 2007 in Heiligendamm . Ob du’s glaubst oder nicht : genau dorthin soll über kurz oder lang die Erkundigung von Schauplätzen führen .

Derweil gelingt das in Erinnerung an die “Schmach von Swinemünde ” erhebliche Mirakel , den Wagen samt Insassen als letzte Fracht auf das Fährschiff zu praktizieren . Nach derjenigen über die Weichsel folgt hier an der Warnow bereits die zweite Strom- Querung per Fähre .

Dem notorischen Festlandmenschen wird es in solchen Situationen stets ein wenig seeliterarisch ums Herz . Wir Mythenkinder und unser Hirnkino .

Überhaupt “Schiffe” – ob zu Wasser oder zur Luft – mit ihrer eigenen Terminologie und Situierung im vagen Element : Wie wenig wir doch verstehen und wissen .

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WARNOW WERFT

Nach dem Stralsunder Regen wird die seenah wendische Wetterküche mit stechenden Strahlen fast zur Qual . Noch allerdings regiert die Enthusiasmierung durch Wasser , Werft und deren weithin sichtbaren Riesenkran ( korrekter Terminus ? ) . Arbeiterquartiere , Aufmarschstrassen , riesige Siedlungen aus purem Plattenbau .

Eine metallene Eisenbahn- Überführung , welche auch den Zugang zu mehreren Bahnsteigen erschliesst , fasziniert mit ihrer Ästhetik alter Industrie- und Ingenieurskunst .

Praktikabel auch als Hochstand und Ausguck hinüber zum Werftgelände . Auch das eiserne Zeitalter neigt sich – wie seit Ostrava | ( Mährisch ) Ostrau zu sehen – seinem Ende zu .

Mäanernd duch eine Landschaft von Plattenbau- Agglomeraten wirkt das Gemeinwesen propper und frisch . Was ( und wer ) sich hiner den munter getünchten Fassaden verbergen könnte , erweist ein bereits bärenhungriger Besuch in einem dieser Warenstapellager namens “Netto” . Die Tristesse freudlos günstiger Güter . An der Kasse – wie zuvor in Pasewalk – ein freundlicher , extrem junger Mann . Hilflos tief unter der Augenhöhe der anstehenden Kunden muss aus den Listen der in endlosen Reihen von Drahtgestellen feilgebotenen Sonderangebote der richtige Barcode erblättert werden . Inzwischen staut und türmt sich die vom Förderband gnadenlos herangedrängte Ware . Und was für eine !

Die Objektwahl der ausnahmslos maskulinen Käufer zeigt indes unmissverständlich , dass hier in charakteristischer Pragmatik die Versorgungslage männlicher Single- Haushalte auf Stand gebracht wird . Viermal in Plastic hauteng eingeschweisster Fisch , konserviert und nach Familie | Gattung | Art unkenntlich . Grünlich die im Doppel vakuumverpacken Steaks . Werden auch viermal aufs Band gepackt . Würstchen im Glas , Snacks im Multipack , Kraftriegel im Verbund . Hier einige armstarke Batterien Bier , dort viemal Korn : Diese Dinge bringt man sicherlich nicht einer lieben Familie mit .

Werftarbeiter während ihrer freien Schicht ? Arbeitslose auf dem Weg zu kurzfristigem Vergessen ? – Vor dem Laden wiederum zwei dieser Mittagsmänner , welche – von ferne sieht’s auch körpersprachlich danach aus – wie Hausfrauen miteinander plaudern .

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OSTSEEBAD NIENHAGEN : IM STRANDKORB DURCH DIE EPOCHEN

Die Hirne der Reisenden meinen sich bereits erweicht von den gleissenden , durch das Brennglas der Windschutzscheibe ultrahocherhitzten Strahlen einer nicht mehr freundlich zu nennenden Sonne . Mägen seit gestern unerträglich leer . Pilot in der Aura einer sich ankündigenden Migräne , Copilot mit schrillem Tinnitus . Solcherart gestaltet sich die Einfahrt ins Ostseebad Nienhagen nicht eben als Triumphzug .

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Gegen alle Wahrscheinlichkeit ist ausgerechnet im strandnächsten Hotel – man war auf der Fahrt bislang bei sechs Häusern vergeblich um Unterkunft eingekommen – ein Zimmer frei . Plus Kurtaxe , Strandkarte inklusive – gültig immerhin auch für die Badezone des nächstgelegenen Heiligendamm .

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Zimmer im sympathischen Altbau- Hinterhaus , flinke Auspackroutine . Hauptsache schnell runter an’ Strand , welcher angeblich den Maler Lovis Corinth zum “Fischerkind aus Nienhagen” ( 1916 ) inspirierte .

Und Strand . Und wie . Mit Strandkorb . Richtigem … ! Sind natürlich alle durchnumeriert . Was dann – man hat bis zum Folgetag Exemplar 32 gemietet – wiederum ganz praktisch und quasi wie eine Hausnummer dienlich ist zum Wiederfinden des ausgefuchst optimierten Patentmöbels . Kopfschmerztabletten auf Schaumkrönchen an steifer Brise : ein seltenes kulinarisches Frühnachmittagsvergnügen .

Hinsinken . Stilles Meditieren über die Surround- Sound- Qualität des Meeresrauschens . Es ist nicht zum Satthören . Da denkst du , du känntest den Klang der Brandung , doch überrascht sie dich mit abschattierten Rhythmiken , Harmonien und Perkussionen . Das unbewaffnete Trommelfell fast zu flach , um die Tiefenschärfe dieser Klänge auszuloten . Hier würde man akustisch gerne mal hineinzoomen ( quasi ein auditiver Blow Up ) , um diese unauslotbare Klanglandschaft … Zu verstehen ?

Dank der enormen Textierungsfreude der Hoteliers , welche sich noch in den 80ern als Betreiber der beliebten DDR- Ostsee- Destination bewährt hatten , erfahren wir Mannigfaltiges übers Früher und Jetzt des Hauses . Eigenes Biokraftwerk ( “atomstromfreie Zone” ) , Firmenphilosophie mit Wohlfühlfaktor hinsichtlich ( inländischer , ganzjährig angestellter und in langen Jahren bewährter ) Mitarbeitern sowie ( zufriedener und treuer ) Kunden .

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Abendlicher Spaziergang durch den über der Strandkante gelegenen “Gespensterwald” . Dass sich dieser Name nicht der “Kinderschaschlikspiess Leuchtturm “- Benennungsfreude der Hotelgastgeber dankt , erweist ein Blick auf das Gebäum . Die während des Wachstums abgestossenen Zweige haben ihre Spuren solcherart in der zarten , elefantenhautartigen Rinde hinterlassen , dass diese Narben wie vielfältige Physiognomien von Gnomen anmuten . Da ist kein Baum , der dich nicht anblickt . ( Rilke , ins Groteske gewendet . )

Im streng westlichen Gegenlicht malen sich Caspar David Friedrich- Bilder ohne weiteres Zutun des Beobachters . Der man , hingegeben an die Szene , im strengen Sinne ja gar nimmer ist .

Abendbierchen auf der Terrasse des Hotels . Strandkorb wieder als unerlässlicher Unterschlupf gegen den beizenden Wind . Belustigte Lektüre der barock textierten und kulinarisch ausschweifenden Speisekarte . Dies aus doppelter Distanz , da wir wie eh und je auf Basis hunderprozentiger Pique Nique – Verpflegungstechnik reisen . Ein , zwei , drei exzeptionelle Biere erhöhen das Amüsemang der Menü- Lektüre .

Dass das ausgezeichnete Pils ausgerechnet aus der Rhön kommt – dem ehemaligen BRD- DDR Grenzgebiet , ergo aktueller “Biosphäre” – erinnert erneut an die von F. C. Delius erzählten ( und uns als Reiselektüre begleitenden ) Kriegserlebnisse Konrad Zuses ( “Hessisches Kegelspiel” ) . Noch das Signet mit den Fliegern auf dem markenwerbenden Bierdeckel gemahnt unmwunden an den militärisch- industriellen Komplex .

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RELATED

Links im Kontext – siehe Überblick “on the road”

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• Ostseeroute 01 : Wien – Gliwice
• Ostseeroute 02: Gliwice – Wroclaw – Poznan
• Ostseeroute 03 : Poznan – Gdansk
• Ostseeroute 04 : Gdansk und Weichbild bis zur russischen Grenze
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• Ostseeroute 06 : Von Swinemünde Ost  nach Swinemünde West – Grosse Tour via Stettin | Szczecin
• Ostseeroute 07 : Anklam – Wolgast – Greifswald – Diedrichshagen

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ANKLAM : ÄUSSERLICH ADRETTE ABWANDERUNGSZONE

Räumlich wir es an diesem Tag kein wirklich nennenswertes Weiterkommen und die grossen Wünsche weitestgehend unerfüllt bleiben , wenn Manches ( analog zum eben versuchten Zeugma ) auf den ersten Blick schief zu gehen scheint , so entsrpricht dies einerseits dem Landstrich , welcher nicht nur gegenwärtig wunschloses Unglück atmet , sondern im Laufe des 20. Jahrhunderts manche als Erfolg begonnene Geschichte ins Fatale wandte .

Otto Lilienthal : Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst , Berlin 1889 – Reprint 2003

Lessons learned : Der Wunsch mag wohl sprichwörtlicher Vater des Gedankens sein , doch hat er seine Rechnung stets ohne den allgegenwärtigen Stau gemacht . Dem verkehrsmässigen Flaschenhals , welcher zielrichtig einen neuerlichen Enterversuch jener Insel Usedom verhindert , welcher das Expeditionsteam nun bereits geraum Weile nachjagdt , schiebt sich nicht nur ein weiteres Mal zwischen Festland und Ostsee ,  sondern verhindert vielmehr die nähere Rekognoszierung der plötzlich hier wahrgenommenen flughistorischen Achse .

Hätte der aus Anklam ( Mecklenburg Vorpommern, Kreis Ostvorpommern ) stammende Otto Lilienthal ( 1848–1896 ) den Traum vom Fliegen per Imitation des Vogelflugs nicht in ein fledermausartiges Gestell verpackt  ( den eins- zu eins massstabgetreuen Nachbau gibt’s im Museumsshop bereits ab wohlfeile zehntausend Eulen ) – wer weiss , ob der Flugenthusiast Wernher von Braun ( 1912 – 1977 ) ein knappes halbes Jahrhundert später im nahem Peenemünde die A4 ( Aggregat 4 ) vulgo V2 ( Goebbels : “Vergeltungswaffe 2” ) entwickelt hätte – eine der ersten Lenkwaffen und noch heurte Alptraum unserer im englischen Coventry aufgewachsenen Freundin …

Wie den Gang durchs vormittäglich besonnte Städtchen an der Peene erweist , verspricht jedwede Fort- Bewegung per Wagen in etwelche Richtung von Interesse im zähen Blechsumpf zu versinken . Was soll’s , wir üben uns in der Kunst , das unerreichbar Gewünschte ersatzfrei durch das Mögliche zu ersetzen : Womit wir uns tendenziell im friedlichsten Einklang mit diesem typischen Abwanderungsort befinden .

Zwar auf den ersten Blick adrett , weisen Innenstadt und Wochenmarkt doch bei näherem Hinsehen untrügliche Zeichen für die Strukturschwäche der Gegend auf . Was weniger an den Bratwürsten des “Deutschen Grill” [ Schriftzug in Fraktur ] liegt als im auffallenden Hang der Marktbesucher , sich nur dort anzustellen , wo sich bereits eine Menschenschlange gebildet hat .

Gleich , ob bei der Eierfrau oder beim ( polnischen ) Gemüse , beim Fleischhändler oder am Fisch- Wohnwagen . Wo Keiner ansteht , stellt sich auch Niemand dazu . Bei näherem Hinsehen wird klar , dass diese Pulkbildung vornehmlich von älteren Menschen vollzogen wird und
a. entweder der DDR- Sozialisation entstammet oder
b. aus schlichtem Kommunikationsbedürfnis herrührt .

Denn , wie ein zweiter Rundumblick zweifelsfrei erweist : Die niedergelassenen Geschäftslokale bieten , so diese nicht Apotheken , Optiker oder Anbieter von Hörbehelfen sind , vorwiegend physiotherapeutischen oder soziale Dienste . Undefinierbare Schnäppchen der textilen Art ; in einem Schaufenster prangt stolz das stabile Fahrrad der Marke “Anklam” als Objekt bemerkenswerten “City- Brandings” .

Wenn bei diesem sympathischen und grundsoliden Modell die Qualität der “verstärkten Speichen” besonders hervorgehobn wird , dürften diese auf dem hier buchstäblich platten Land eher selten der verbesserten Geländegängigkeit dienen . Die besondere Stabilität zollt jener Bevölkerungsgruppe Tribut , welche im Ort ein gutes Drittel auszumachen scheint : Jene , für welche am Markt Textilien der Konfektionsgrösse 58 angeboten werden . Kein Wunder also , dass bereits um 9:30 Uhr eine beträchtliches Interesse am infernalisch duftenden Bestand des Grillhuhnstandes besteht .

Wer hier nicht auf seine Kost( en ) bzw. Mindestkalorie kommt , kann dies bequem gegenüber , beim Stadtbäcker mithilfe der ausgelegten “Teilchen”- und Kuchenberge erledigen . Womit sich Bevölkerungsdrittel Eins ( senior citizens ) und Bevölkerungsdrittel Zwei ( circumferrentially challenced ) friedlich mit einigen wenigen Kleinkindmüttern und zugelaufenen Touristen vereinen . Nur einige Schritte weiter die alte Bäckerei , verzweifeltes Versteigerungsobjekt aus der Vorzeit der Fertigbackware .

Zwischen dem Diesseits des Marktes und dem Jenseits der Bäckereien- Zone brodelt , dräut , dampft und radaut ein gnadenloser Stau . “Rammstein ” dröhnt aus einem der herunter gekurbelten Fenster wie um noch ein weiteres Mal darauf hinzuweisen , dass jüngere Menschen grundsätzlichen dieses seltsam gedrückt und zerduckt wirkende Lokal verlassen .

Aufgrund von geringen Zukunftsaussichten und der anhaltenden hohen Arbeitslosigkeit kam es ab 1990 zu massiven Abwanderungen der Bevölkerung in wirtschaftlich aussichtsreichere Regionen. Eine besonders hohe Abwanderung ist vor allem bei den jungen, gut ausgebildeten Leuten zu beobachten. ( Wikipedia )

Ein verwaiser “Streetwear & More“- Laden nebst Hardcore- Sticker als archäologische Spuren einer vom Ort geflohenen Jugendkultur ( als Spiegelung immerhin ein Stück originaler Backsteingotik ) . Vermutlich nimmt’s die Anklamer Stadtpopulation gar nicht mal so tragisch , wenn selbst ernannte “Troublemaker ” woanders ihren kastenspezifischen Freuden frönen .

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AVIATISCHE ACHSE : ANKLAM – PEENEMÜNDE | OTTO LILIENTHALS VOGELFLUG – WERNHER VON BRAUNS V2

Der sich zunehmend verdichtende Stau verhält sich äusserst advers zur geplanten Etappenrichtung vom Anklamer “Otto Lilienthal Museum” zur ehenaligen Heeresversuchsanstalt ( HVA ) Peenemünde im Norden Usedoms .

( Otto Lilienthal , Fliegeberg Lichterfelde , 29. Juni 1895 | Peenemünde , V2 beim Start )

Hier Flugpionier , dort die berüchtigte Werkstätte Wenher von Brauns , wo die “V2″ und andere Fernlenkwaffen entwickelt wurden . Die flughistorische Achse ( Lilienthals “Normalsegelapparat ” – von Brauns spätere für die NASA entwickelte Mondflugrakete Apollo ) sekundiert eine kriegshistorische .

Von 1940 bis 1945 bestand in Anklam ein Gefängnis der Wehrmacht, das für 600 Häftlinge angelegt, aber meist, zeitweilig mit bis zu 1.500 Personen überbelegt war. Sie mussten in Rüstungsbetrieben Anklams, aber auch in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde Zwangsarbeit verrichten. Hier saßen von Militärgerichten verurteilte Wehrmachtssoldaten (z. B. wegen Fahnenflucht, Selbstverstümmelung, Ungehorsam etc.) ein, zahlreiche Hinrichtungen (mindestens 136) fanden statt, die letzten Erschießungen zweier Soldaten am 26. April 1945.

Ein US-amerikanischer Bombenangriff auf die Aradowerke zerstörte 1943 Teile der Innenstadt. Am 29. April 1945 besetzte die Rote Armee Anklam. Noch am selben Tag wurde Anklam von der deutschen Luftwaffe ( ! ) bombardiert. Außer auf Anklam traf dies in Deutschland nur Freiburg im Breisgau und Eberswalde. Zirka achtzig Prozent der Innenstadt wurden zerstört. Vom historisch vielfältigen Bauensemble mit Giebelhäusern der Backsteingotik und des Barock sowie Fachwerkbauten blieb beinahe nichts erhalten.

( Wikipedia , Hervorhebung czz )

Dazu fügt sich drittens die zufällige Lektüre F. C. Delius’ romanesker ( Auto- ) Biographie Konrad Zuses ( 1910 – 1995 ) , der Erfinders der “Universalrechenmaschine ” ( vulgo “Computer” ) welcher seinerseits von einer Begenung mit Wernher von Braun berichtet : Eindrücklich , die Schilderung der KZ- Arbeiter an der “V2″ in der Grube Dora …

Und – ausgerechnet – Heines “Harzreise ” spielt ja auf eindeutig zweideutige Weise mit den Formulierungen um die “Einfahrt in die Dora ” … Topologien der Deutschen Geschichte .

So der phantastische Plan . In Wirklichkeit sind weder das Lilienthal- Museum ob Ortsinnengedränge noch Peenemünde – das Nadelöhr macht die Brücke über die Peene – zu erreichen .

“Schlag dirs aus dem Kopf und füll’ was anderes ein !” – Ein kurzes Debriefing , um den Usedom- Wunsch loszuwerden . Zielen wir auf eine Destination nordwestlich , wären Rostock , Greifswald zu besehen . Indes soll relativ früh ein frisches Quartier gesucht & gefunden zu werden . Der gestrige Fahrtunterbruch und kurzes Ausstrecken der gepeinigten Glieder waren doch glücklich erquicklich .

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WOLGAST = VOLLGAST , QUARTIERSUCHE

Richtung Wolgast intensive Landwirtschaft , nichts nichts nichts deutet auf die nahe See hin . Wolgast selbst decouvriert sich als spielzeugstädtchenhaft pittoresker Ort , erneut an der segelbootbelebten Peene . Natürliche auch für Strandtouristen ein angenehm dezentraler Platz der Wahl . Wolgast sei “Voll Gast” , wird damig im im Fremdenverkehrsamt erklärt . Ratschlag zum Guten : Suche Quartier im seefernen “Hinterland” ( sic ) .

Am Wolgastende ein maximal katastrophaler Tankstellenkaffee – das Zeug im Automaten wurde so verdünnt , dass es läuft und läuft und läuft , ohne auch nur im Entferntesten die Grenzen des Becherhohlmasses zu respektieren – folglich Flucht ohne weiteren Schaden aus diesem Gastlichen Wohl . Schnurstracks auf eine maximal mäandernde Fahrt mit Habichtblick nach Hinweisschildern auf eventuelle Nachtlager . Nichts . Nichts . Nichts .

Hanshagen , Strasse des Friedens , ein keusch von Büschen fast verdecktes Thälmann- Monument . Keine Läden in dieser Tausend- Einwohner- Gemeinde , dafür ein “fliegender Friseur” . Bei manchen Herbergen , wo man in streng riechende Wirtsstuben des rustikalen Resopals bzw. der tristen Synthetik- Eiche ( dunkelbraunes DC- Fix ? ) tritt , neigt man der zur Erleichterung beim eigentümerseitigen Bescheid , sämtliche Betten seien belegt . ( Mehr als deren eineinhalb hätte man der Kate auch nicht zugetraut ) .

Bei steigenden Temperaturen gebärdet sich die Quartier- zur zunehmend buchstäblichen Stecknadelsuche in den rundum mannigfaltig geschichten Heuhaufen , zwischen Anklam und Wolgast verteilen sich drei , vier Mikrosiedlungen weit im Felde draust’ und tief im Walde drin .

Doch Rettung droht . Die handgemalte Reklametafel kündet von “Wildschweinsülze” ( nach Pfifferlingen & Blaubeeren neu im Inventar ) und richtig ! verbirgt sich dahinter – zwischen lauschiger Landstrasse und rauschendem Waldesrand ein , tja : “sachlicher” , Siebziger- Jahre- Bau des poetischen Namens “Am Lärchengrund ” .

Diedrichshagen der – sonst nicht weiter sichtbare – Ort ( oder so ) ( drumherum ) ( muss sich um eine Streusiedlung handeln ) .

Haus in Tankstellnnähe . Freimütig verschweigen wir etwelche Eigenschaften , bis auf diejenige , dass die Auslastungsfrage hierorts durch in den Gästezimmern dauerhaft einquartierte Gewerbe gesichert wird . Entsprechend bilden Coiffeur , Schneiderei & Nagelstudio dreieinig eine “Schönheitsoase ” .

Das winzige , de facto aus 1 Bett und 1 Fensterfront bestehende Minizimmer weist auf 1 grossen Acker und einen noch grösseren Wald hinaus . Im Vordergrund kurioses Kleinbiotop aus einigen Hüttchen , Wohnwagen , verwaistem Pool und Kleintierzucht . Besonders das sanfte Getratsche , Gequatsche und Gequake eines Hausenten- Rudels wirkt effektiv gegen die leicht depressive Anmutung des handtuchgrossen , schrei- geblümten und von der beizend ultrachemische Waschmitteldünste sinternden Bettwäsche erfüllten Gemachs ( “Kreisch ! ” ) .

Es sind die Enten , die retten .

Wobei das Zoom eindeutig auch einige Exemplare der Anser domesticus ( nein , keine Pommerngänse ! ) unter den White Ducks ( Anas platyrhynchos domesticus , viel Vergnügen bei der Pluralbildung ) zeigt .

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GREIFSWALDER GRILLIDYLLL

Greifswald , die alte Universitätsstadt ( mit einer der statistisch angeblich jüngsten Populationen ganz Deutschlands ) gähnt vor nahezu furchterregender ferialer Leere : Backsteingotik , offensichtlich rezent gepflegt , ein paar Strassenlokale . Rockcafé und Ägypter verstecken sich verschämt in Seitengassen . Dabei mutet es hier eh so propper an , als könnte man vom sprichwörtlichen Boden essen …

… Was dann auch fast , an den Gestaden des entlang des zur Ostsee strebenden Peenestromes Flüsschens Ryck ( Danke , Daburna ! ) , auch insofern sozusagen geschieht , als sich hier eine sympathische kleine Wiesen- und Grilllandschaft etabliert hat . Wie man staunt , ohne grosse Regulierung .

Raum für die in der Stadt gebliebenen oder in Sommerkursen fortzubildenden ( sehr jungen ) Studenten , ihre Bierbatterien aufzubauen und stark qualmende pyrotechnische Experimente zu wagen . Für Solche , welche nicht Proviant und Paraphernalien per Plastiktrage herbeischaffen , gibt es Bier & das endemische Matjesbrötchen ( Nordsee- Ernte ? ) auch in Büdchen und auf Stühlchen , schön mit Blick auf den Museumshafen und die dort gekonnt vor Anker gehenden Holzfregatten .

Das intergenerationelle Idyll atmet eine – für einmal kaum bedrückte – Ruhe , ein kleines Geschnatter und Gequake wie draussen im Hallraum der Entenherde . Dass Caspar David Friedrich aus diesem – damals schwedisch beherrschten – Städtchen stammt , erhellt manche Kulisse : live wie im Retrospekt .

Caspar David Friedrich : Flachlandschaft am Greifswalder Bodden
( um 1830 – Schweinfurt , Sammlung Georg Schäfer )

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